Путевые заметки парусной кругосветки

Pacific ocean 06.02N 161.05E

2012-01-24T17:35:00.001-11:00

ºSnova v okeane. Snova v puti.

Остров «Спящей женщины» или дальние миры Микронезии.

2012-01-11T14:00:00.003-11:00

В начале декабря на Фиджи и во всей южной части Тихого океана наступил сезон ураганов. Поэтому якорная стоянка у порта Лаутока становилась опасной. Нужно было срочно уходить на север к экватору, где нет ураганов и тропических штормов. Наш путь лежал к дальним пределам Азии. Но чтобы добраться туда, нужно было дойти до северного полушария и взять курс на запад. И далее идти полным курсом с попутными муссонными ветрами. И вот попрощавшись с таможней подняли якорь и, пройдя 25 миль между коралловых рифов, вышли на открытую воду Тихого океана и взяли курс в нужном направлении.

Дули встречные ветра переменной силы. Иногда они отбрасывали нас назад, но все-таки мы продвигались вперед. На 6-ой день закончились свежие фрукты и овощи. Ветра стали стабильнее и свежее, и яхта пошла ровнее, не сбиваясь с курса. Приближалась середина декабря. Прогноз погоды показал, что Коралловом море между Австралией и страной папуасов что-то начинает зарождаться. На следующий день прогноз погоды подтвердил что зарождается тропический шторм. Но это было в стороне от нас. По закону вращения земли шторм должен был уйти на юго-восток, а мы поднимались на север. Но все-таки шторм менял погоду в этой части океана. Ветер изменил румб и стал более встречный. Начались дожди, притом они приняли опасную форму. Тучи двигались не сплошной стеной, а наплывали на нас из-за синевы горизонта огромными белыми куполами, поднимающимися от поверхности океана на высоту 10 км. И откуда-то с той высоты начинал падать дождь вместе с сильным ветром, который ударялся о поверхность океана и разлетался в разные стороны, вызывая шквал. Мы поднимали и опускали паруса пытаясь проскочить между тучами. Но ночью при свете луны, освещающей высокое колоннообразное белое облако, я не увидел черной стены приближающегося дождя. Налетевший ветер охватил яхту со всех сторон. Парус не выдержал и лопнул. Мы легли в дрейф и весь следующий день шили парус. Тропический шторм ушел в направлении Новой Зеландии. Ветра изменили направление и стали более попутными. Дожди прекратились. Мы подняли заплатанный парус и снова пошли по синим просторам Тихого океана. Справа по борту потянулись страны Токелау и Кирибати, находящиеся не наземной тверди а на форме жизни. Эта форма жизни напоминает гигантские грибы, едва выступающие над поверхностью океана вогнутыми шляпками, заполненными водой. И на этих узких кружках суши, состоящих из скелетов кораллов, растут пальмы и живут люди. В этих странах не строят высоких домов, потому что форма жизни не так прочна как земная твердь и тяжелые дома могут провалиться. Слева по борту появилась крошечная страна Науру – самая странная страна на свете. Она состоит из одного острова длинной 5 и шириной 6 км. И представляет собой громадный карьер. Люди этой страны ютятся вдоль узкой полоски побережья. Им завозят еду и воду. Они ничего не могут посадить, потому что вся земля занята одним большим открытым карьером по добыче бокситов. Но, тем не менее, это отдельная страна и у нее есть свой флаг. Стало заметно что мы продвигаемся на север. Над головой начало меняться звездное небо. Южный крест стал совсем низким, и вскоре на горизонте показалась Полярная звезда.

К вечеру 24 декабря, на 18-ый день пути, пройдя 1200 морских миль мы попытались приблизиться к атоллу Абемама, но в 25-ти милях от земли встречным ветром и течением нас отбросило обратно. Огорчившись что не смогли приблизиться к земле, достали и выпили бутылку красного вина. Написав послание с экватора с поздравлениями, поместили его в бутылку и отправили в странствие. Затем изменили курс на острова Сенявина, находящиеся в 750 милях к северо-западу и названых так русским путешественником Федором Литке в честь своего судна «Сенявин». В ночь с 24 на 25 декабря при свежем попутном ветре пересекли экватор и на следующий день пройдя 130 морских миль, поняли что у нас появился шанс до нового года увидеть землю. Начались дожди, но яхта шла достаточно быстро. И вот. Утром 31 декабря сквозь пелену дождя увидели гористую землю. Это был остров Кошае, самый восточный остров Федеративных Штатов Микронезии. Высокие волны подталкивали яхту вперед. Вскоре стали различимы деревья на холмах и длинная полоса пальм вдоль линии прибоя. Навигационная карта показывала что мы приближаемся к входу в бухту. Завели мотор. Почувствовав сильную вибрацию, обнаружили, что от качки крепления мотора разболтались. Решили заходить в бухту под парусами. При свежем попутном ветре и высоких волнах вошли в узкий проход между рифами. Волнение спало. Перед нами расстилалась ровная гладь бухты. А за ней горы, очертаниями напоминающие спящую женщину. Еще не зашло солнце последнего дня уходящего года как мы бросили якорь и облегченно вздохнули. Перед нами возвышалась зеленая земля далекого острова Микронезии.

Александр Сухарев

К дальним границам Азии

2011-12-06T09:15:00.002-11:00

.Дорогие друзья! Мы провели более трех месяцев в стране Фиджи, пахнущей сахарным сиропом, в вперемешку с ароматами бражки. Отремонтировали яхту и сегодня отравляемся дальше в путь. Мимо Микронезии в сторону Филиппин, до которых около 4000 морских миль. По возможности будем скидывать нашу позицию и новости через телефон и накапливать новые впечатления от нашего путешествия. А пока молитесь за нас, вспоминайте нас и ожидайте новых путевых заметок через окно, прорубленное в интернете.

Анжелика и Александр.

На краю небес или у дальних пределов Рая

2011-11-30T10:58:00.001-11:00

В королевстве Тонга в архипелаге Вавау много хороших якорных стоянок. На одной из них именуемой порт Маврелий мы отдыхали и набирались сил перед отправлением в путь. Туда, где заканчивается запад и начинается восток. Бухта была тихой и красивой. Возможно, потому что здесь не было следов человеческого мира, а окружающие холмы покрыты древнейшей формой жизни, возникшей еще до появления солнца и звезд и известного нам понятия времени. Вначале она питалась водой и Божественным светом. И теперь эта древнейшая форма жизни видимой части мира до сих пор не подвержена законам гравитации и питается водой и светом солнца. Но хорошая энергетика осталась. Поэтому каждый соприк;асающийся с этой формой жизни и бродящий в ее гуще начинает впадать в состояние умиротворения и покоя. По русски она называется деревья или ,точнее, лес. В бухте он подступал к самому берегу и шумел когда дул свежий ветер.
Нам нужно было поднимать яхту для ремонта. Но это можно было сделать в другой стране- Фиджи, находящейся по ту сторону границы запада и востока. Поэтому в один из дней подняв якорь, мы не заводя мотора под парусами вышли из архипелага Вавау и взяли курс на запад. Наступила ночь. Яхту кали волны, напоминая о том, что мы находимся на поверхности древнейшей материи принадлежащей невидимому миру, возникшей до того как появился свет. Когда Бог приступил к творению видимой части вселенной, вода уже была. На верхушке мачты на фоне звездного неба зажегся маленький навигационный огонь . Волны материи из которой создано все покачивали яхту, уравнивая нас с другими звездами и целыми галактиками. Потому что они такие же крохотные на фоне бесконечных вод окружающей все пределы вселенной. Недельный прогноз погоды обещал плавное усиление попутного ветра до 6-7 баллов. И высоту волн до 4 х метров. Действительно через два дня пути ветер начал крепчать. А на третий день океан потемнел и понес высокие k4;олны. Несмотря на заросшее ракушками дно яхта быстро шла по намеченному курсу. Еще через день навигационная карта показала что мы приближаемся к маленьким островкам и опасным рифам. Утром следующего дня появилась едва заметная полоска земли с башней маяка. Мы изменили курс и начали входить в узкий пролив. Лоция сообщала что островки необитаемые. И только на одном где стоит маяк живут фиджийские воины, охраняющие вход в море Коро. Там находится застава. Миновали пролив. Островки исчезли из виду. Но волны стали немного ниже. Наверно в 20 милях к востоку длинная цепь коралловых рифов давала нам небольшую защиту. К середине следующего дня пересекли невидимую границу, где западная долгота сменилась восточной. Несмотря на усталость на душе стало хорошо. Когда-то дано я задумался : где же заканчивается запад? А теперь знаю. Запад заканчивается среди темных волн в центре моря Коро. Там же начинается восток. Через двое суток стали на якоре у порта Лаутока. И через две недели подняли яхту для ремонта в марине у места, называемом «место первой высадки» . По легендам именно здесь впервые высадились люди и заселили окружающие острова. Мы шкурили и красили дно и борта . Дел было много. Но наступил день рождения Анжелики . Оставив все заботы взяли напрокат машину и решили поехать в интересное место. Карта острова констатировала тот факт, что асфальтированная дорога идет только вдоль поk3;ережья. Но интересное место находилось в глубине острова на вершинах гор и привлекало своим названием. Оно переводилось как предел Небес . И имело двоякое толкование: как небо над головой и как место, где находятся рай. Мы решили поехать и посмотреть. Местные жители отговаривали нас. Говорили что в горах очень плохие дороги, нет автобусов и полиции. До сих пор существует первобытно –общинный срой, где земля принадлежит общине и вождь деревни распределят каждой семье работу, которую они должны выполнять. Говорили что несмотря на то что канибаллизма официально больше нет никто не может поручиться за то что происходит в горах. Ведь там нет никакой власти кроме власти местных вождей. После того как каннибалы сьели немецкого яхтсмена в горах на полинезийском острове Нуку Хива, мы это восприняли как серьезное предупреждение. И оправились в путь.

Хорошая дорога закончилась через несколько километров. Разбитая грунтовая поднималась в горы от деревни к деревне и тоже закончилась в центре маленького поселка. Мы спросили у местных жителей, где находится путь к небесным пределам. Они показали на нечто, напоминающее тропу и предупредили что путь к пределам небес труден и долог. Тропа плавно перешла в размытый дождями овраг. Иногда я сомневался, не сбился ли с пути. Но уверенность что мы движемся в правильном направлении придавала сил нам и машине, и;ногда останавливающейся на крутых подъемах, не в силах сдвинуться дальше. И все-таки мы продвигались. Путь к пределам небес оказался труден. С одной стороны горы и скалы, с другой обрывы. Все заросло высоким глухим тропическим лесом. Когда воздух стал прохладнее мы поняли что поднялись достаточно высоко. Появились конные всадники с секирами в руках. И странно разглядывали нас. Наверное, путешественники в эти места заходят крайне редко. Когда подумали поворачивать обратно, дорога – тропа закончилась. Летели облака. Вокруг на сколько хватало глаз торчали верхушки гор и рядом с нами на холме стояли четыре хижины с высокими крышами. На Фиджи хижина с высокой крышей означает символ власти. А их здесь сразу четыре. И никого. К нам подъехала на лошадях группа всадников с секирами. Мы спросили, где находится предел Небес. Они показали на хижины и сказали, что в этом поселке живут 4 человека. Наверно это особые люди раз живут в таком глухом месте в домах с высокими крышами. Всадники сказали что отправляются в лес на охоту и предложили пойти с ними . Я отказался. Они скрылись в лесу а, мы вышли на открытое место. Оказывается вот где пределы небес. Удивительно, что они находится там, где заканчивается запад и начинается восток. Наверное, отсюда можно увидеть дальние границы рая. Только неизвестно в какую идти сторону. Низкие облака цеплялись за вершины гор и скрывали от нас вращающийся огненный меч, преграждающий дорогу в рай всем живущим.

Обратный путь в обитаемый мир люд
77;й оказался гораздо легче. Еще не зашло солнце, когда мы въехали в суету улиц города Лаутока. За день нашего отсутствия ничего не изменилось. Все осталось таким же. И это несмотря на то, что человеческий мир за за это время стал старше на 18 миллионов человеческих лет. Или на 6 миллиардов человеческих дней по числу людей живущих на земле. Мы вышли к побережью. Вдалеке виднелись острова и пространства вод, над которыми время не имеет никакой власти. А где-то за горизонтом лежали еще невидимые другие страны. Подул легкий ветер. И океан снова поманил в путь как древнее знание, которое еще не постигнуто.

Александр Сухарев.

Охота в Тонганском лесу

2011-11-24T11:44:00.021-11:00

Покинув Самоа, через неделю пути с последними лучами солнца мы зашли в бухту у небольшого острова королевства Тонга. Бухта называлась порт Маврелий. Хотя здесь не было никакого порта а остров зарос густым лесом. И только отмеченные на карте две деревни по краям острова выдавали присутствие человеческой цивилизации. Мы пришли вовремя. Наступила ночь. Не было видно ни одного огня. Только крупные летучие мыши, размерами похожими на крыс, бесшумно летали вокруг нашей яхты. Бухта называлась в честь французского капитана китобойного парусника, впервые открывшего эту землю. На следующий день с облегчением узнали что каннибалов в этой стране больше нет. Цивилизация современного мира прочно вошла в эти места. Местные жители разучились как строить каноэ и боевые катамараны. Поэтому нас никто не беспокоил. Название этих земель на навигационной карте переводящиеся как дружественные острова вселяло надежду. Хотя история говорила обратное: Еще 200 лет назад основным занятием местных жителей являлось убийство команд иногда заходящих на якорные стоянки судов с последующим грабежом.

Но это ушло в прошлое. Хотя до сих пор влияет на современную историю. В городе Нуафу видны фундаменты домов, сгоревших во время беспорядков против местного короля, произошедшее 10 лет назад. И как ни странно они связаны с английским парусником, зашедшим в эти воды когда-то очень давно. Судно имело каперское свидетельство выданное правительством Англии, позволяющее официальный грабеж испанских и французских судов. И вот 200 лет назад этот корабль зашел на якорную стоянку королевства Тонга для пополнения запасов воды и провизии. Местные жители под видом торговли пришли на судно и по сигналу набросились на экипаж и убили команду деревянными палицами за исключением юнги и нескольких человек. Затем подтянули корабль к берегу и выгрузили из него все, что можно было забрать. Аборигены пытались снять все металлические части, включая гвозди с бортов. На Тонге металл был в дефиците. Для того чтобы было легче отделить железные части от дерева корабль подожгли. Когда он прогорел до ватерлинии, с него забрали весь оставшийся металл. Оттянули корпус от берега и затопили, тем самым скрыв следы до прихода нового судна. Юнга выжил и через пять лет с другим кораблем добрался до Англии. И вот 10 лет назад затопленный корпус был обнаружен на глубине 15 метров предприимчивым искателем сокровищ. Ему было известно, что аборигены забрали не весь металл. Возле киля находился большой тайник с золотом. По договору с королем золото было тайно поднято и разделено пополам. Каким-то образом об этом стало известно местным жителям. Возможно, они не любили короля за что-то другое, но это стало последней каплей. Начались волнения. Старый король скончался, передав власть своему 60 летнему сыну. Наступил мир.

Пользуясь этим случаем мы посетили обе деревни, где я осторожно выяснил что свиньи, сбежавшие из поселка и поселившиеся в лесу , считаются ничьими. И местные жители иногда охотятся на них с собаками. Это была очень полезная информация. У нас заканчивалось мясо и требовалось каким- то образом пополнить запасы. То есть мне нужно было отправиться ночью в лес с холодным оружием на охоту. А именно с легким копьем и тяжелым ножом. Наступила ночь. Заточив нож и копье, при свете луны и высокой воде прилива высадился на лодке на пустынный пляж. Привязал лодку, достал фонарь и посветил на кроны деревьев. Мне приходилось охотиться раньше в других местах, поэтому к незнакомому ночному лесу отнесся достаточно спокойно. В свое время меня учила охотиться кошка. У нас когда-то была кошка Чика. Это была настоящая морячка. Она помогала поднимать якоря, сидела у компаса, когда я управлял яхтой, звала нас при виде земли. И всегда приносила пойманных мышей. Я разъяснил ей что не люблю мышей. Кошка поняла это по-своему. Начала приносить живых мышей и выкладывала их у моих ног. Мышь пыталась спрятаться в каюте, я начинал лихорадочно ловить ее руками. Кошка гордо удалялась, полагая в душе что доставила радость хозяину насладиться охотой. Я объяснил Чике что мне не нравятся вообще никакие мыши. Ни живые ни мертвые. Но это она понять не могла. В кошачьей голове не укладывалось, как можно в здравом уме отказываться от такой вкуснятины. Поэтому мои разъяснения поняла по-своему и пригласила на охоту. Чика подвела меня к большому камню. Мы вместе забрались на него. Кошка разъяснила что ночью мыши выползают из под камня и смотрят по сторонам. Но не видят что делается сверху. Поэтому нужно спокойно ждать пока появится мышь, затем прыгать на нее сверху и хватать зубами. Проанализировав этот метод охоты, понял что добыча и хищник должны находиться в разных плоскостях. И это главный залог успеха. Проанализировав известные сражения древности, обнаружил что их выигрывали те кто вел бой в разных плоскостях. Чем больше уровней, тем выше шанс успеха. Наиболее удачная осада крепостей оказывались там, где высота осадных башен превышала высоту стен или где совершался подкоп. А рукопашные схватки выигрывались теми кто внезапно менял плоскость боя : наносил удар или с холма или из оврага.

И вот я высадился в ночном лесу с копьем и ножом, решив использовать древний метод охоты. Этот метод позволял приблизиться к добыче на расстояние нескольких метров. Ингода до расстояния вытянутой руки. Как ни странно, животные не обращают внимание на свет. Поэтому смело включив фонарь начал углубляться в тропический лес. Он состоял из высоких лиственных деревьев и пальм. Над головой летали тучи комаров, которые садились на лицо и пытались сосать кровь. Это было хорошо. С помощью комаров мог узнать когда стану невидим. Я медленно шел, ощупывая взглядом деревья, представляя как ветер касается их коры. Задевал плечами ветви , представляя как это делает ветер. И через некоторое время почувствовал что комары перестали меня кусать. Они еще летали над головой , ощущая мое присутствие, но уже не знали где я нахожусь. Я шел дальше мысленно сливаясь с ветром пока не стал его частью. Комары исчезли. Для них я перестал существовать. Это было знаком что вошел в состояние глубокой медитации. Теперь можно спокойно скользить по лесу и взирать на окружающий мир, не боясь наступить на ветку. Ведь ветер колышет деревья и сухие ветви падают и хрустят. Но разве его можно увидеть? Я поднял голову. На небе висела полная луна, освещая верхушки пальм тонганского леса. Несмотря на шелест листьев лес был пронизан тишиной. Было слышно, как где-то вдалеке крыса забралась на пальму и грызет кокос. Я приблизился, поднял фонарь и увидел ее длинный хвост. Когда лес сгущался я скользил, раздвигая ветви кустарника, выставив вперед копье которое острием разрезало паутину , во множестве наплетенную крупными пауками. Иногда паутина цеплялась за лицо и брови. Я отходил назад чтобы ее не рвать и скользил дальше. И вот среди влажных запахов прелых листьев появился запах кого то другого. Я потянул ноздрями воздух. Запах исчез. Затем усилился. Это был запах крупного животного. Я заскользил на сближение. Вскоре среди деревьев показался силуэт. Это было два животных. Взял копье в боевое положение. Перед лицом залетали комары. Это значило что я снова становлюсь видимым. По-другому быть не могло. Ведь я вышел на линию атаки. Пригнулся и начал медленно продвигаться вперед. Гул комаров усилился. Они стали садиться и кусать кожу лица. Я стал видим. Значит, в любой миг животные могут почувствовать мое присутствие. До них около 15 метров. Я делаю несколько прыжков до дистанции броска копья. Животные вскакивают и шарахаются в сторону. Заношу руку для броска , выбирая цель поменьше. И вижу что это две коровы. Замираю на месте, удрученно вслушиваясь в треск ломающихся веток убегающих по лесу коров. На них охотиться нельзя. Это слишком крупные животные, что быть полностью дикими. И хотя они живут в лесу, по всей видимости, кому то принадлежат. Сел под деревом передохнуть. Уже прошло несколько часов а мне не попалось ни одной свиньи. Неужели их всех переловили местные жители?

Я представил жаренные свиные ребрышки, встал и продолжил углубляться в лес. Снова вошел в состояние медитации и комары опять перестали меня замечать. Попалось несколько деревьев со съедобными плодами, но лес был пустынен. Никого. Я представил как вижу небольшую черную свинью, подкрадываюсь к ней на бросок копья, извиняюсь перед животным и метаю копье. Копье попадает в цель. Животное с визгом пытается бежать. Я догоняю его и вонзаю в шею тяжелый нож. Тяжелый нож легче пробивает толстую кожу. Животное затихает. Перерезаю горло и жду пока вытечет вся кровь. Христианину запрещено использовать кровь в пищу. В ней находится душа животного. Затем волоку за задние ноги добычу к берегу. И у нас много мяса. Но лес пустынен. Бог дал право человеку охотиться на все что, что движется. Но если свиньи стоят или спят, я могу их просто не заметить. Для того чтобы начать охоту они должны прийти в движение. Появилось несколько больших круглых ям. Луч фонаря высветил листву, плавающую в воде. По всей видимости, здесь когда то был поселок. А вот и искусственный холм. Местные жители в таких холмах хоронят мертвых. Когда то в этой бухте жили люди но по какой то причине ушли. Бухта глубоководная. С глубинами до 40 метров. В нее иногда заходят киты. Мы видели их несколько раз. У меня подозрение что на ее дне много лет лежит затопленный корабль с вырезанной командой. Но это трудно проверить. Лес молчит. Пляж тоже. Несколько дней назад с металлоискателем прошелся по пляжу. Он оказался девственно чист. Не единого гвоздя. Не единого намека на металл. Если в этой бухте жили люди, они покинули ее очень давно.

Сделав большой круг по лесу выбрался на пляж недалеко от оставленной лодки. Полная луна ярко освещала коралловый песок. Выключив фонарик, вышел из тени леса. Вдалеке светился огонек нашей яхты. Не хотелось возвращаться без добычи. И тут при свете луны на глубине пол метра увидел нечто крупное, движущееся по дну. Взяв погрешность на преломление света в воде, метнул копье. Оно попало в цель. Это оказался большой краб, размером с к крупную тарелку. У него были огромные клешни, достаточные чтобы насытиться двум человекам. Сел в лодку радостно поглядывая на скромную добычу. Я еще не знал что охота оказалась очень удачной. Она принесла нам много мяса и иной вкусной еды.

На следующий день на якорную стоянку зашло большое дорогое частное судно. Капитан узнав что я охотился ночью попросил больше этого не делать и прислал нам холодильник мороженой говядины и другой вкусной еды. И посылал нам еду, лед и напитки до тех пор, пока мы не отправились дальше в путь.

Александр Сухарев.

Пираты Карибского моря или о том как я покупал оружие.

2011-10-29T19:08:00.009-11:00

В 21-ом веке Карибское море оставалось таким же как и в 20, и в 17 –м. Свежий ветер и волны. Мы шли под всеми парусами на большом удалении от необитаемой земли, тянущейся на 100 миль от пролива Драконьи пасти у острова Тринидада почти до острова Маргарита. Эта гористая земля принадлежала Венесуэле. Нам было известно что она покрыта джунглями. В ней нет дорог и городов. И известно было то, что в этой земле обитают пираты. Поэтому надо от нее держаться как можно дальше.
Был ясный солнечный день когда Анжелика увидела на горизонте точку и, посмотрев бинокль, сказала что это лодка которая движется в нашу сторону. Я нырнул в каюту, открыл потайной отсек и достал помповое ружье.

Анжелика попросила меня поторопиться: лодка стремительно шла прямо на нас. Я, нервничая, высыпал из патронташа патроны и начал набивать ими обойму. Анжелика сказала что лодка совсем близко. Теперь главное сохранить ясную голову. Я передернул затвор, досылая патрон в патронник. Сохранить ясную голову означало без паники, не нервничая, совершенно спокойно подпустить пиратов на дистанцию до 3 метров. На таком расстоянии огневая мощь помпового ружья превышает огневую мощь автомата Калашникова. Потому что один выстрел равен девяти одновременным выстрелам из пистолета. Девять разлетающихся веером картечин могут создать для нападавших проблемы, не совместимые с жизнью. Где-то в глубине каюты за моей спиной зазвучал сигнал радарного определителя. Это невидный радарный луч какого то судна коснулся чувствительной антенны и прибор выдал сигнал. Большая открытая деревянная лодка с двумя мощными подвесными моторами на большой скорости прошла в трех метрах позади кормы и начала удаляться в сторону Карибского моря. Снова зазвучал сигнал радарного определителя. Я поглядел вокруг. Горизонт был пуст. И тут увидел военный вертолет. Он сделал круг над нами и полетел в сторону земли. По всей видимости, пираты заметили его раньше. Слава Богу.

О тактике короткого ближнего боя я узнал давно при необычных обстоятельствах. В начале 90-х годов пересекая на велосипеде, автостопом и на машине всю Европу добрался до Канарских островов, где попросился членом команды на маленькую 8 метровую яхту, идущую в направлении Караибских островов. Капитаном оказался норвег, бывший наемник, на старости лет совершающий вояж на своей маленькой яхте. Он любил пить водку и его глаза напоминали два прицела. Мы отправились в путь и спустя время начали приближаться к стране Кабо Верде. Норвег сказал что скоро земля, поэтому возможны пираты. Он протянул мне завернутый в старое полотенце тяжелый предмет. Это был автомат УЗИ. Норвег предупредил что автомат имеет большую скорострельность. При нажатии курка делает 9 выстрелов, но эффективная дистанция стрельбы 10 метров. Затем достал Берету, ручную гранату и обрез охотничьего ружья, объяснив что до дистанции 5 метров это самое эффективное оружие. Затем сказал что при приближении пиратской лодки садимся на кокпит , кладем незаметно возле себя оружие, и с улыбкой на лице ожидаем пока дистанция не станет меньше 10-ти метров. Лучше всего 5-ть. Затем открываем плотный огонь на поражение. Тогда пиратам крупно повезло. Их не было. Но информация о тактике боя осталась в голове. И вот теперь Карибское море. Слава Богу, что все обошлось.  Я поставил и закрепил ружье. С одной стороны хорошо что оно есть. В любом случае приобрел его легально при несколько необычных обстоятельствах:                                                                                                                В то время мы задержались надолго в Испании. Я подрабатывал тем что ремонтировал бунгала для немецких пенсионеров. И для этого приобрел подержанную маленькую машину. И вот, как то ночью местные подростки сломали дверь и выбили окно. Их задержала жандармерия. Пригласили меня, составили протокол. По закону Испании если родители живут на уровне прожиточного минимума они не оплачивают проделки своих детей. Я поехал на свалку и купил другую дверь. На этом бы все и закончилось, но спустя две недели мне позво6нили и попросили приехать в жандармерию аэропорта и встретиться с начальником. И назвали его звание и имя. Это было очень странно. При чем здесь полиция аэропорта? Неужели мне кто-то прислал посылку, в которой была бомба? Я приехал в аэропорт и спросил где находится отделение жандармерии ( гвардия сивиль). Мне ответили что такой нет. Есть только национальная полиция. Тогда я назвал имя и ранг человека, который попросил приехать. Это оказался начальник таможенного досмотра и охраны границы. У меня начали медленно подниматься волосы дыбом. Дело принимало совсем непонятный оборот. Сотрудники аэропорта провели меня в зал таможенного досмотра. Начальником оказался невысокий добродушный человек, одетый в зеленую форму жандармерии. Он объяснил что сутки назад на таможне задержан контрабандист из Эстонии перевозящий наркотики. По закону адвокат может сообщить ему о правах на языке, который он понимает. Переводчик заболел. В связи с недавним инцидентом с машиной мори данные и номер мобильного телефона остались в компьютере жандармерии. Меня попросили перевести тому человеку в чем его обвиняют и какие у него права. Я согласился. Контрабандистом оказался русский Эстонец 38- ми лет с печальными глазами. Нас посадили в комнате, ожидая адвоката. С него сняли наручники. Мы закурили. Он рассказал что всю жизнь проработал экскаваторщиком. И вот связался с темными людьми и решил подработать. Он проглотил шарики с кокаином и должен был провести их в Испанию. По всей видимости кто-то подставил. Я спросил знают ли об этом его родные. Он ответил что у него только взрослая дочь, которая об этом не знает. Я посоветовал сообщить адвокату телефон дочери, чтобы с ней связались. Он, подумав, согласился. Пришла женщина-адвокат. В ее присутствии начальник таможни сообщил причину ареста. Суть заключалась в том, что если бы наркотики находились в чемодане, арест мог бы быть оспорен. Но так как они находятся внутри тела, улика является неопровержимой. Я перевел права, заявленные адвокатом. И спросил сколько он будет здесь находиться. Мне сказали что до тех пор пока не выйдут все кокаиновые шарики. Половина уже вышла. Начальник таможни сообщил что телефон его дочери будет передан в посольство Эстонии и они с ней свяжутся. Моя миссия была закончена. Начальник таможни сказал что мне за это заплатят. Я отказался от денег. Он удивился и сказал что если мне будет что-то нужно могу к нему обращаться.                                                                                                                             Через неделю решил навестить парня в тюрьме. Чтобы узнать куда его отправили, поехал в аэропорт и встретился с начальником таможни. Он сказал что парень умер в ту же ночь. В желудке лопнул кокаиновый шарик. Я был в шоке, потому что впервые столкнулся с наркотиками в такой необычной ситуации и с такими печальными последствиями.                                                                                                                                   Сел в машину и посмотрел на спидометр. Оказалось что на Канарском острове, который можно объехать за пол дня, я проехал сорок тысяч километров. Нужно немедленно отправляться в путь. Оставалось достать оружие. Оказалось что в Испании легально приобрести оружие может любой яхтсмен. Для этого нужно вместе с представителем жандармерии прийти в оружейный магазин и его купить. Затем передать на хранение в жандармерию. В день ухода получить обратно. Очень просто и легально. В оружейном магазине цены колебались от 500 – 2500 евро. Можно было заказать по каталогу из Америки. Мне понравился винчестер для охоты на слонов, но он стоил дорого. Можно было найти недорогое подержанное оружие. Но эти магазины находились в поселках в глубине острова. Для это лучше иметь разрешение на покупку оружия. Это развязывало руки и давало большую возможность выбора. Для этого нужно было получить справку что не сумасшедший и сдать экзамены в жандармерии.
В поликлинике, выдающей такие справки , меня усадили за стол и дали кучу вопросов. Вопросы были мутные и переплетающиеся, суть которых была выявить глубину моего безумия. Поняв что в них ничего не понимаю, улыбнулся рязанской улыбкой девушке- медсестре и попросил назвать мне правильные ответы. Девушка опешила толи от такого нахальства, толи от моего обаяния. Но через несколько минут я держал в руках нужную справку. Оставался экзамен. Достал толстую книгу из 400 вопросов и 1200 ответов, 400 из которых были правильными. Загвоздка заключалась в том что те , кто составлял и русско- испанские словари для туристов, забыли включить как переводится затвор, курок или нарезной ствол. Я поехал в аэропорт, встретился с начальником таможни и попросил помочь в экзамене. Он позвал двух гвардейцев. Один отметил все правильные ответы. Другой разобрал пистолет, разложил на столе и объяснил как правильно называется каждая деталь. Начальник таможни сказал что экзамен принимает его знакомый и в случае необходимости накинет мне 2 правильных ответа. День экзамена прошел необыкновенно легко.Нас было 15 человек. Я – единственный иностранец и 14 испанцев. 4 человека экзамен не сдали. Самый высокий балл оказался у меня: Ни одного неправильного ответа.                       Экзамен по стрельбе прошел еще проще. С расстояния 10 шагов в крупную мишень дробью промахнуться невозможно.
   И вот я держу на руках бумагу, дающую право на приобретение и хранение оружия: 6 малокалиберных винтовок и 6 охотничьих ружей. На следующий день с Анжеликой поехал в магазин. Он находился в небольшом городке в горах и нравился мне тем, что в нем продавалось недорогое подержанное оружие.
Владелец магазина охотно распахнул для нас оружейные шкафы. Анжелика сразу вытащила элегантную 15- ти зарядную полуавтоматическую малокалиберную винтовку и сказала что хочет ее иметь. Наверно потому что покрытый лаком ореховый приклад подходил по цвету к ее волосам. Владелец магазина предложил опробовать винтовку в деле. Он запер дверь магазина, где-то в глубине коридора повесил мишень, зарядил винтовку и протянул Анжелике. Я робко заметил что право на приобретение оружия находится у меня. Но ведь она твоя жена, значит нет никаких проблем - резонно возразил он.
Анжелика прижала приклад к плечу и прицелилась левым глазом. Я попытался ее поправить. Но владелец магазина сказал что она левша и поэтому на подсознательном уровне прицелилась именно этим глазом. Я удивился. Она всегда писала правой рукой. Анжелика задумалась и вспомнила что когда-то в далеком детстве все делала левой рукой, но ее переучили на правую. Как бы ее не переучивали, стрелять она должна как левша.
  Раздался выстрел. Пуля сорвала штукатурку недалеко от мишени. Винтовка автоматически перезарядилась а маленькая гильза воняя сгоревшим порохом покатилась по полу магазина. Вторая пуля легла совсем близко от мишени. Третья задела край черного кружка.
Я взял у Анжелики винтовку и выстрелил. Мишень была на расстоянии не более 10- ти метров. Пуля попала в цель сразу. Винтовка оказалась легкой, стреляла почти бесшумно и не имела отдачи. Мы решили ее купить. Я выбрал так же полицейский вариант помпового ружья. Оно имело размеры позволяющие расположить его в автомобиле в вертикальном положении. Мы договорились приехать забрать оружие через несколько дней. После того как владелец магазина оформит на них документы в полиции. Через несколько дней вечером мы приехали и забрали оружие. А также несколько килограммов боеприпасов. Вышли из магазина. Было темно. Я держал в руках два тяжелых мешка с боеприпасами. А Анжелика два ружья. Мимо нас медленно проехала полицейская машина. Я задумчиво заметил что мы вооружены гораздо лучше. И главное, стоим ночью на улице с оружием на совершенно законных основаниях.

И вот мы в Карибском море 21 –го века. Правительство Венесуэлы официально объявило свое побережье опасным для яхт и малых судов из-за большого количества случаев пиратских нападений. Пираты стали нападать на острова соседних стран. Часть жителей маленьких островов за проливом Пасти Дракона покинули свои дома и переселились на Тринидад.
На якорную стоянку на острове Маргарита у города Порламар пиратское нападение было совершено за две недели до нашего прихода. Яхтсмен проснулся глубокой ночью от того что его кто-то будит стволом пистолета.

Глубокой ночью лежа на койке положив руку на приклад ружья и вслушиваясь в звуки перестрелки в городе Порламар я размышлял о причинах нашего прихода в эту страну. Причина была одна : один литр соляры и литр бензина стоили 4 американских цента. А литр рома 1 доллар. В стране начались перебои с мукой и сахаром как когда то в советские времена. А ленинский лозунг, высказанный президентом Чавесом, начинал медленно превращаться в действительность.

В панаме, со стороны Карибского моря на архипелаг Сан Блас и близлежащие земли, заселенными индейцами племени Куна так же совершаются нападения пиратов. Правда не для того чтобы ограбить. У индейцев нет денег. Деньгами служат кокосовые орехи. Эту валюту подделать невозможно. Но есть одно неудобство: их много не унести. Орехи большие и совершенно не влезают в карманы. Об этом в свое время задумался немецкий яхтсмен, 40 лет назад оказавшийся и засевший надолго в этих местах. Он начал изготавливать свои деньги в виде металлических кружочков с изображениями и приравнял их к кокосовым орехам. Индейцы признали эту валюту. Она получила распространение и существовала довольно долго. До тех пор пока панамское правительство официальным декретом раз и на всегда не запретило ее хождение.

У индейцев почти нет имущества. Они спят в гамаках. Хижины строят их бамбука и даже не выравнивают пола. Единственной мебелью, которую мы видели были сложенные в углу деревянные куклы. Когда я поднял одну из них и спросил: что это?, индейцы рассказали что это их защитники. Каждый человек должен иметь своего защитника. Индейская девушка застенчиво протянула мне другую куклу и сказала что это ее защитник и она эту куклу очень любит и даже покрасила в разные цвета в горошек. Затем спросили есть ли у нас защитник. Я расстегнул рубашку и показал крест с распятием Иисуса Христа. Индейцы сказали что слышали о Нем. Он сильный защитник.

Кроме тонких пластинок золота в ушах женщин у индейцев ничего нет. Тем не менее колумбийские пираты периодически с моря совершают набеги и даже сжигают целые поселки. Зачем? Оказалось что пираты совершают набеги в поисках своих денег. Дело в том что наркотрафик из Колумбии подразумевает перевозку не только наркотиков но и денег. Поэтому при встрече с патрульными судами наркотики или деньги в пластиковых мешках опускают в воду. Затем вылавливают. Иногда мешки мс деньгами прибивает волнами и течением к индейским островам Сан Блас, где они исчезают бесследно. Пираты высаживаются на землю и требуют свои деньги. Индейцы не признаются. Пираты сжигают поселки. Индейцы быстро отстраиваются. Куда деваются деньги мне тоже не известно. Индейцы странный народ. Мне не понятно что у них на уме. Они поведали что когда то в их земли пришло много белых. Но они всех их убили. Затем убили своих женщин, которые с ними спали и убили всех детей рожденных от белых. С тех пор у них своя автонимия-полугосударство. Они не хотят чтобы в их земли проводили дороги и запрещают селиться посторонним. В некоторых поселках путешественникам запрещено оставаться на ночь. У индейцев есть свой официальный флаг, на котором изображена свастика. Я полагал что немецкие пираты второй мировой войны подали им эту идею, но оказалось что индейская свастика символическое изображение осьминога.
Кроме этих пиратских мест в Карибском море появилось еще одно опасное пятно. Это стомильное пространство между Гренадой и Тринидадом. В последнее время яхтсмены стали собираться во флотилии чтобы совместно отбиться от пиратских нападений. Обычно французские и немецкие яхты хорошо вооружены. Я разговаривал с австрийскими яхтсменами, которые открыли стрельбу в воздух при приближении пиратской лодки. Пираты решили не ввязываться в бой.
Самое странное вооружение мне приходилось видеть на небольшой старой французской шхуне, управляемой одним человеком без руки. Руку он потерял в юности, когда шла война в Алжире. Вооружение шхуны состояло из 10 абордажных пушек 16 века. Французский яхтсмен меня заверил что залп рубленными гвоздями опасен на дистанцию 30 метров. От него же я узнал что согласно международным законам оружие старше 80- ти лет является музейным и на него действую другие законы. Получается, что трехлинейная винтовка первой мировой войны может рассматриваться не как оружие а как исторический раритет.
Меньше всего оружия имеют яхтсмены скандинавских стран. То ли играют в либерализм то ли полагаются на убийственную силу своего интеллекта. Хотя, скорее всего, секрет заключается в другом: эти страны наиболее богаты и социально защищены. Поэтому потеря имущества и денег не представляет для них неразрешимой проблемы. Государство возместит убытки.

Иметь оружие или не иметь ? это сложный вопрос и ответ на него зависит от степени свободы. Для меня степень свободы государства определяется по двум показателям, а именно: свобода – это дистанция, которую проходит человек без предъявления удостоверения личности. Чем длиннее дистанция, тем большей степенью свободы обладает государство.
Второй показатель- это право на защиту. Чем выше это право, тем больше степень свободы. Свободное государство это то, которое дает право каждому гражданину на приобретение и ношение оружия для защиты как от других граждан, так и от своего государства. Поэтому наивысшей степенью свободы обладают моря и океаны.

Когда-то давно я проснулся со странным ощущением: будто чего то не хватает. Чего то, что мешало быть свободным. Думал вез день пока не понял: я забыл номер автомата Калашникова. Находясь в армии, государство выдало мне это оружие для защиты своей власти. А сержанты требовали, чтобы помнил его номер лучше чем свое имя. И я его помнил, но потом забыл.
Как будто его и не было никогда.

Александр Сухарев

Там где отдыхает принц Уэльский И у «Пределов Небес»

2011-10-27T10:15:00.003-11:00

« Вуда поинт марина» представляла собой идеально круглый яхт-клуб размером с небольшой пруд. По периметру как лепестки ромашки расположились яхты. В центре красный буй, к которому подходят новоприбывшие. А во время приближения циклона все яхты подвязываются к бую и имеют дополнительное крепление. На земле несколько яхт опущены в траншеи на сезон циклонов, и около десятка стоят на опорах для ремонта. Зеленые лужайки, все чисто опрятно и очень уютно. Впервые за два года я купалась в горячем душе. Атмосфера как на туристической базе. Люди неспешно прогуливаются по узкой дорожке любуясь яхтами. Для нас «туристическая база» совмещала еще «трудовые повинности», которые мы единственные выполняли самостоятельно. На все яхты каждое утро подвозили бригады работников в униформе компании «Баобаб», и они с утра до вечера скоблили, драили и шпаклевали яхты. 4-6 человек работали на каждой яхте, а владельцы сидя на кокпите неспешно попивали пиво любуясь процессом. Вокруг яхт возводились бамбуковые каркасы и занавешивались огромными полотнами материи, из под которой доносился шум, появлялись люди в белых маскировочных одеждах и масках. Люди «колдовали» вокруг яхты и спустя несколько часов или дней занавес снимался.

Все заворожено ждали этого момента, как открытия нового памятника, когда пред всеми преставала блестящая отполированная до зеркального блеска яхта. Для сравнения стоимость подобных работ в Австралии и новой Зеландии в два раза выше. Покраска 10 метровой яхты «Дуэтто» обошлась владельцу на Фиджи всего (!) в 18 тысяч американских долларов, не считая стоимости остальных работ и платы за стоянку в порту.

Нашу яхту установили на опорах и она почти носом уперлась в папайю растущую за обвитым лианами забором, за которым утопая в зелени торчали крыши однотипных бунгало. Буквально сразу Саша обнаружил в заборе незаметную калитку, от которой вела дорожка. Прогулка по ней открыла соседство небольшого, но очень уютного отеля, бассейн, рестораны и пляж. Любознательный Александр обшарил все ответвления и тропинки убегающие в заросли, и вышел к вилле стоящей на пляже. На ее стене была укреплена мемориальная табличка, сообщающая что в 2005 году на этой вилле при посещении Фиджи отдыхал принц Уэльский. По моим понятиям вилла была более чем скромной, и для наследного принца Англии ожидающего право занять трон до пенсии, навела на мысль, что мама -королева не очень балует наследника карманными расходами. Стоимость проживания в бунгало отеля «Рассеяние» 250 американских долларов в сутки с завтраком. А виллу можно арендовать за 1200 долларов и желающих провести отпуск на вилле где останавливался принц довольно много.

Название отеля «Рассеяние» как и название близлежащего фиджийского поселка связано с историей о заселении Фиджи. Первооткрыватели впервые высадились именно в эту бухту, хотя артефактов подтверждающие эту версию не обнаружено.

Мы начинали свой рабочий день с первыми лучами солнца. А когда солнце нагревало яхту до кипения, сбросив рабочую одежду оборачивались полинезийскими юбками и бежали плавать в бассейн отеля, прикрывая разноцветные пятна от краски на теле. Пять минут заплыва в чистом прохладном бассейне придавал силы и возвращал работоспособность, и до заката мы продолжали свой рабочий день. Изначально мы планировали сделать ремонт за две недели, но уже через неделю стало ясно, что нужен месяц, и еще минимум неделю на воде, чтобы выставить мотор. Работ оказалось достаточно много, и через месяц, выполнив все что могли сделать на земле спустили яхту на воду, заняв место № 22 с индивидуальным причалом. Саша снял иллюминаторы, раскрыл мотор, подвесил кран и целую неделю мы передвигаемся по яхте как акробаты на поволоке, опасаясь удариться или провалиться .

За месяц что мы стояли в марине отметили оба наших дня рождения, Сашин в самом начале ремонта, а мой ближе к концу. Решив объединить эти два события арендовали на сутки машину, чтобы иметь представление что - же это за страна Фиджи, отправились в путешествие.

На Тенерифе (Канарские острова) мы ездили по лесу, по идеально асфальтированной дороге, иногда на встречу попадались такси. На Фиджи даже главная дорога была разбита рытвинами и ухабами тяжелыми грузовиками везущими сахарный тростник в «Сахарный город» Лаутока. В этот же город стекаются все железнодорожные пути, протяженность которых насчитывает более 600 км. Но по узкоколейкам не передвигаются пассажирские вагоны, а маленькие паровозики тянут вагончики все с тем - же сахарным тростником.

Проехав несколько километров, мы свернули с главной разбитой асфальтированной дороги на грунтовую, которая через пару километров ухудшилась, и с каждым километром становилась все уже и хуже. Местами она вообще исчезала превращаясь в тропку заросшую кустарником и неизменно поднималась вверх. Изредка появлялись небольшие селения из мрачных темных домов с плетеными стенами выходили плохо одетые женщины и дети. Это были фиджийцы с вьющимися в мелкие колечки коротко постриженными волосами и расплющенными на все лицо носами. Индийцы живут раздельно от фиджийцев и значительно богаче, потому что держат весь бизнес. Фиджийцы удерживают в государстве власть.

Машина переставала тянуть на подъемах. Дорога была рассчитана только на джип, мне приходилось идти пешком, пока Саша выполнял сложные манипуляции, выжимая из машины короткие толчки. Мы не знали как далеко должны забраться, местные люди плохо разбирались в исчислении расстояний, но нашим конечным пунктом назначения были «Пределы Небес» или «Край Рая», как вам будет угодно. День перевалил за вторую половину и солнце пошло на закат, мы все пробивались вглубь страны, а конца дороги не было видно. Пять минут и поворачиваем назад, бензин на исходе, дорога все круче и круче. Пока не отмерили последние пять минут, добавили еще три, и две самые последние, и наконец выкатились на просторную поляну перегороженную воротами - мы добрались до «Края Небес». Несколько фиджийских хижин с конусными крышами и плетеными из пальмовых листьев стенами пустовали уже около 3 лет. Никто не хотел жить так близко к небесному краю. Облака касались гор окружающих озеро. Завораживающая девственная красота, и тишина, которыми мы полюбовались несколько минут и отправились в обратный путь, потому что уже смеркалось и стал накрапывать дождь. Обратно мы мчались на машине с левосторонним английским управлением. По дну машины непрерывно наносились сильные удары от камней, кусты сдирали краску с боков. После захода солнца мы подкатились по инерции к заправочной станции, бак был сухой.

Анжелика Плахова

Ремонт яхты.

2011-10-23T14:30:00.001-11:00

Прибыв на Фиджи мы в очередной раз осознали что яхту нужно поднимать для ремонта, тем более такая возможность находилась в 9 морских милях к югу от « Сахарного порта» Лаутоки. В месте, странно переводимом с местного языка как «место первой высадки». Как выяснилось, что когда -то давно, в те времена, когда начала засыхать Сахара и превращаться в пустыню Австралия, негроидные народы покинули насиженные места и двинулись на восток. В поисках питьевой воды и пригодной для жизни земли, и одна из групп высадилась в этих местах. Они поселились в предгорной долине, а затем расселились по всем островам Фиджи. Недалеко от «Вуда поинт» марины до сих пор находится поселок, название которого переводится на русский язык как «рассеяние».

При слабых попутных ветрах мы добрались до «Вуда поинт» марины, подняли яхту и приступили к ремонту. Ремонт продвигался успешно, так как у нас было много краски и праймера, заблаговременно припасенного на американском Самоа, за очень низкую плату. Дело в том, что когда мы находились там, крупная ремонтная верфь обанкротилась и когда я пришел покупать краски с удивлением узнал что у верфи нет хозяина.
Старому хозяину она уже не принадлежала, а новый хозяин – государство, официально должен был вступить во владение через неделю. Поэтому я предложил рабочим фабрики продать морскую краску по цене, которую я назначу. Предложение устроило обе стороны, и к вечеру я вернулся на яхту на доверху загруженной лодке.

И вот мы преступили к ремонту. Через месяц внешний ремонт был в основном закончен. Гребной вал и пропеллер отремонтированы и установлены обратно. Яхта спущена на воду. Осталось отценровать двигатель и соединить гребной вал с мотором затем снять и перебрать коробку передач. Но это уже другая история.

Александр Сухарев.

О каннибалах Маркизских островов

2011-10-19T10:01:00.004-11:00

За полтора года до того как каннибалы съели немецкого яхтсмена, мы приблизились на яхте к острову Фату Хива, что в архипелаге Маркизских островов.

Это был тот самый остров, где в 30-годах жил целый год Тур Хейердал со своей молодой женой. Он встречался с каннибалом и вынужден был бежать с острова преследуемый местными жителями.

Фату Хива оказался гористым, покрытый лесом остров и мало заселенным.

Мы пытались выяснить где находятся места в которых раньше совершались человеческие жертвоприношения. Но местные жители уходили от ответа на этот вопрос. Позже, одна полинезийка тайно призналась нам что эти места нам никто не покажет. Потому что они запретны.

Мы отправились на поиски пользуясь картой Тура Хейердала, скопированной из его книги, и вскоре в горах обнаружили несколько храмовых площадок.
Разрубив высокую траву мачете, обнаружили выложенные камнем ямы, где раньше жарилось человеческое мясо.

Достав металодетектор, вскоре обнаружил на одной из храмовых площадок куски чугунного чана. Это означало, что каннибалы покинули это места сравнительно недавно. Мы вернулись на яхту.

Вечером к нам подошла лодка с местными жителями. Они предлагали купить деревянных идолов, называемых тики.

Я отказался их купить, сказав что мы христиане, а тики – табу. Один из полинезийцев злобно ответил мне : « Это ты - табу!». Лодка развернулась и ушла. Я задумался, табу по - полинезийски означало запрет. Стоит ли нам ожидать ночного нападения или все обойдется?

Спустя время мы ушли на главный остров Нуку Хива. напротив основной якорной стоянки в горах находится большая храмовая площадка (марайе) у основания которой стоят несколько печей для жарки человеческого мяса размеры печей такие, что в них может поместиться несколько человеческих тел.

А внизу, у пляжа стоит скромный монумент французским воинам, погибшим в войне с каннибалами 150 лет назад.

Местные власти заверили нас что каннибалов больше нет. Последний официально зарегистрированный случай каннибализма произошел на острове 100 лет назад, когда съели шведского электрика.

Но меня смущало одно обстоятельство: Местные жители очень серьезно относятся к своим идолам- тики. У каждого третьего дома стоит такой идол, явно не для продажи и не для украшения. Я подошел к одному дому и спросил:«Что делает здесь этот идол? Ведь по верованиям маркизцев тики питается человеческим мясом и кровью». Вопрос остался без ответа. Тогда я начал искать каннибалов.

Поиски увенчались успехом. Местные жители постепенно признались что каннибалы на острове есть, и я могу с одним встретиться. Когда-то в молодости он участвовал в церемониях человеческих жертвоприношений. Это оказался старый человек, владелец небольшого ресторана, куда иногда привозят редких туристов попробовать национальную кухню.

Мне известен рецепт, как приготавливать человеческое мясо, но я не привожу его здесь из этических соображений.

Полинезийцы маркизских остовов дружественные люди. Со многими из них у нас сложились хорошие отношения многие помогали нам, некоторые учили нас как правильно собирать моллюсков и охотиться на диких свиней. На острове Нуку Хива много христианских церквей и стоит большой кафедральный собор.

Я спросил одного полинезийца: верит ли он в Бога. Он сказал мне что он христианин и верит в тики.

Александр Сухарев.

На фото вверху местный житель Карлос. Остров Нуку Хива.

Принцессы сбежавшие из дворца.

2011-10-15T20:24:00.001-11:00

Рано утором побрившись и помывшись, Саша связался с властями по радио и получил добро прибыть на землю с документами. Надев рубашку с длинным рукавом и брюки - голые коленки в этой стране не допустимы, он отправился сдаваться властям. А я, принялась зачищать последствия перехода, рассчитывая на возвращение Саши к ночи при удачном раскладе. Через два часа лодка стукнулась о борт яхты. «Я все сделал! Осталось лишь заплатить 170 фиджийских долларов.15 минут на сборы и полдня на разграбление города. Ура!» Я была шокирована информацией и уже через десять минут наша лодка отправилась к земле. По пыльной разбитой дороге неслись грузовики с сахарным тростником. Несколько десятков грузовиков стояли возле сахарной фабрики, ожидая разгрузки. Пройдя 500 метров , мы увидели щит «Добро пожаловать в Лаутоку!» - за ним начинался город. Это был самый крупный город, который я видела за последние 20 месяцев, с момента как мы покинули Панаму.
Сахарный город, так его называют. Двухэтажные каменные дома тянулись ровной стеной. Все было охвачено торговлей. Улицы запружены людьми с кожей цвета темного шоколада - меланезийцы, микронезийцы и индусы. Некоторые мужчины и женщины были одеты в короткие шорты, но на них не тыкали пальцами, и я еще раз подумала, что информацию о странах нужно фильтровать. Среди обычно одетых для свободной страны людей я стала выявлять женщин в сари и индийских костюмах апельсиновых бирюзовых и других самых чудесных сочных оттенков. Было удивительно, что в таких сказочных нарядах можно ходить по улицам обычного города. Такие одежды могут носить только принцессы, прогуливаясь по мягким коврам дворца. Но принцесс на улицах городка оказалось очень много, и я вертела головой, провожая их восторженным взглядом. Не могли же все они сбежать из дворца?! Мы вышли к овощному рынку. От изобилия овощей разбегались глаза. В носу защекотало от аромата восточных специй их продавали насыпапанные горками в высоких больших и в маленьких пакетиках, изучение этих восточных приправ заняло бы время на освоение иностранного языка. Это был уже восточный рынок. Рядами лежали на прилавках корни кавы, арбузы, дыни, помидоры, огурцы, капуста, цены достаточно низкие, и потратив около 5 американских долларов мы набрали целый рюкзак овощей. Местный табак продавали на вес, сплетенные в веревки листы на манер сигар, но длиною в десятки метров. Можно было купить и всего 20 сантиметров такого необычного табака. Саша засел в интернете, а я продолжала бродить по шумным улицам, наслаждаясь суетой. На одной из улиц парадная лестница вела в магазин, где продавались платья для принцесс, которые могли бы занять достойное место в национальном музее одежды. Цена на них оказалась такой незначительной, что я решилась нанести удар в 50 долларов по нашему путешественному бюджету и приобрести одно из произведений индийского искусства. Несколько часов я рассматривала великолепные платья, затрудняясь сделать выбор. Еще час швея подгоняла выбранный наряд под мои пожелания пока я сама не превратилась в принцессу. На закате солнца мы вернулись на яхту и до глубокой ночи рассматривали замысловатые узоры вышитые бисером, блестками и золотой нитью, поражаясь красоте индийского наряда. Проведя в приятных хлопотах неделю, связанных с закупкой необходимых материалов для ремонта и провизии, мы покинули якорную стоянку Лаутока и направились в марину « ВУДА ПОИНТ» поднимать яхту.

Самый прочный военный корабль в человеческой истории

2011-09-18T09:11:00.000-11:00

Бывает так, что об известном и необычном событии истории узнаешь внезапно и потом долго удивляешься почему раньше о нем ничего не слышал. Так произошло на этот раз.

Мы познакомились с яхтсменами, побывавшими на Маршалловых островах, они увлекались подводным плаваньем и сняли об этом видеофильмы. Находясь у них в гостях, попросили показать один из них.

И вот на экране появились

пузырьки воды, темная синева глубины, затем коралловое дно, над которым сновали полосатые рыбки. Появились рыбы покрупнее, которые нырнули в сторону чего то темного. Это оказался ствол орудия. Появилась орудийная башня. На экране показались внутренности судна: ржавые переборки и аккуратно сложенные пузатые авиабомбы. Меня удивило что они не покрыты водорослями. Будто их опустили в воду несколько дней назад. На экране подводный фонарь высветил пропеллер самолета со сложенными крыльями, и я понял что затонувший корабль был авианосцем.

На вопрос: где это? Нам рассказали что это видеосъемка самого крупного кораблекрушения в истории. Под водой на глубине30 метров лежит целый флот

из списанных американских кораблей и трофейных немецких, уничтоженных несколькими ядерными взрывами в 1948 году на атолле Бикини.

Затем на экране появились другие кадры фильма: ржавый корпус перевернутого килем вверх судна, лежащего недалеко от берега и возвышающегося над водой кормовыми винтами. Я тогда еще не знал что вижу самый прочный военный корабль в человеческой истории.

Когда мне сказали что это тяжелый немецкий крейсер «Принц Евген», выдержавший два ядерных взрыва и оставшийся на плаву, я этому не поверил.

Через несколько дней наши знакомые яхтсмены ушли по своему пути. А мы пошли по своему в другом направлении. Прошло время, но история об этом корабле не выходила у меня из головы.

Я начал интересоваться как же было все на самом деле и выяснил следующее:

Тяжелый немецкий крейсер «Принц Евген» был заложен в 1935 году и принимал активное участие во Второй Мировой Войне, имея на борту 1600 человек экипажа. В течение войны один раз наскочил носом на мину и получил большие повреждения. Но был отремонтирован и снова вступил в строй.

После войны этот корабль отошел как военный трофей американцам. Они через Панамский канал перегнали его в Тихий океан на Маршалловы острова, где сосредотачивался большой флот из списанных военных кораблей для проведения испытания ядерного оружия. В составе флота были все типы судов, включая авианосцы и крейсера. И вот, флот был поставлен на якорях в большой лагуне атолла Бикини. Все люди, включая команды судов, покинули атолл.

Ядерный взрыв был произведен на высоте 500 метров. Когда ядерный гриб рассеялся, на воде остался только один корабль. Им оказался немецкий крейсер.

Осмотр показал, что этот корабль находился в километре от эпицентра взрыва. Ударной волной была полностью сорвана краска с левого борта, но ни течи, ни других видимых повреждений обнаружено небыло.

Американцы посчитали, что этот корабль выжил благодаря странному стечению обстоятельств.

Был опять поставлен на якорях флот из списанных судов и произведен подводный ядерный взрыв. На этот раз эпицентр взрыва находился в 500метрах от крейсера «Принц Евген». Когда рассеялась ядерная пыль, обнаружилось, что весь флот уничтожен. И только один «Принц Евген» находится на плаву.

Осмотр показал, что сила ударной волны была настолько велика, что крейсеру вмяло борт и сорвало часть броневых плит. Но корабль не перевернулся и не потонул, а только дал течь.

Пораженные американцы решили спасти корабль. Но трудность заключалась в том, что после двух ядерных взрывов крейсер стал настолько радиоактивным, что на нем нельзя было находиться. Поэтому было невозможно выполнить работы по заделыванию пробоин. Корабль отбуксировали на другой атолл и попытались посадить на мель. Но через двое суток крейсер перевернулся и затонул на малой глубине. Где лежит до сих пор.

Можно много спорить о прочности и устойчивости судов. Но проверить это можно только одним способом: провести ядерный взрыв.

И получается так, что на сегодняшний день самым прочным и остойчивым военным кораблем на свете является немецкий большой военный крейсер «Принц Евген».

А самым прочным и остойчивым судном из всех когда-либо построенных людьми, разумеется, ковчег Ноя.

Фиджи – дышите глубже, вы взволнованы!

2011-09-18T09:06:00.000-11:00

Уважая старую английскую традицию, мы не покинули землю в пятницу, а вышли в океан в субботу. Ветер 23 узла волны 3.5 метров. Саша поднял небольшой парус, его было достаточно, чтобы нести нашу яхту со скоростью выше 4 узлов. Яхта прекрасно держала тяжелые удары волн, ведь была создана для суровых морей. Мы проходили над великой Тонганской впадиной где, глубины достигали 8600 метров. Через сутки как по прогнозу ветер усилился, волны поднялись до 4 метров. Саша чтобы не пугать меня не выпускал на кокпит. Волны перекатывались через кокпит, заливая яхту сверху, разорвали тенты и смели все, что было плохо закреплено. От боковых ударов содрогало борта, и я опасалась что их проломит. Саша постоянно включал помпу, откачивая из трюма воду. Вода сочилась по потолку и стенам, высыхая превращаясь в кристаллы. Матрац пропитался водой, постельное белье было мокрым и колючим. В танк с питьевой водой попала морская вода и приобрела неприятный вкус. Сутки Саша не расслабляясь нес вахту, а когда ветер немного спал, заснут на 8 часов.

Через трое суток мы достигли границ моря Коро и вошли в него. Ветер был не меньше 23 узлов и волны оставались высокие и хаотичные. Вода приобрела зеленоватый оттенок, вдалеке появились островки. Двое суток мы шли по морю Коро, корректируя наш трак между островами. Мы уже находились в территориальных водах Фиджи, хотя нам предстояло навигировать еще 3 суток.

Каждую минуту я была готова к захвату пограничниками , вслушивалась в треск 16 канала и уничтожала или прятала компромат: остатки свежих овощей, сигаретные пачки тонганского табака, тренировала кошку тихо сидеть в бельевом шкафу, прятала черепаховый панцирь и раковины в трюме. Но « Руки вверх!» не произошло ни в первый день ни в третий, когда мы проходили в нескольких милях от столицы Сува. Оставалось 60 миль пути до входа за внешний риф.

Ветер немного стих усилилось встречное течение, и мы преодолевали около 2 миль в час, но когда на 7 сутки встали напротив прохода Navula поняли, что все было правильно, пройти по каналу можно только во второй половине дня, когда солнце с запада освещает риф и видны ломающиеся воны. Течение силой в 2 узла было попутным и на приливе мы вошли за внешний риф, пройдя 2 мили бросили якорь в пустынной бухточке Момi, прямо напротив входа в канал Navula. Всю неделю навигации несмотря на качку я добросовестно шила флаг Фиджи, прикрепляя голубые треугольники и белые полоски английского флага, и вырисовывая на гербе птиц, бананы, пальмы, и зобного льва. Помня, что маленькие страны очень трепетно относятся к соблюдению знаков уважения к стране. Желтый флаг – «руки вверх!» под ним флаг страны. Все приличия были соблюдены и мы беспокойно заснули в маленькой уютной бухте на ровной воде. Наследующий день предстояло встать на рассвете и пройти еще 30 миль до Lautiki , в которой по всей вероятности нас будут пытать выясняя где мы болтались 4 месяца, гнуть на дыбе и отбирать мой оставшийся репчатый лук, убивать кошку, конфисковать черепаховый панцирь и раковины.

Вода ровная, ветер 11 узлов, мы на всех парусах приближались к сахарной столице Фиджи. Яхты свободно курсировали повсюду. С туристических пиратски шхун приветливо кричали нам. По морскому радио 35 метровая супер яхта просила разрешения войти во внутренние воды, сообщив что через час достигнет акватории порта Lautikа, спрашивала инструкции подчеркнуто вежливо обращаясь к представителю власти «сэр». Я стала нервно дышать, вслушиваясь в их переговоры. Ленивым невнятным голосом «сэр» сообщил, что когда мега яхта бросит якорь, то на своей лодке капитан должен прийти к пирсу в административное здание. Глубоко вздохнув, я поняла что обыск, судя по этой информации, откладывается и расслабилась. Мега яхта догнала и обошла нас, а мы прибыли в Lautiku на закате, встали за портовой стенкой напротив офиса и легли спать. Точнее спать лег Саша, я продолжала волноваться.

Фиджи или « Руки ВВЕРХ!».

2011-09-07T14:12:00.000-11:00

От А до Б идеальная прямая, но к Фиджи нельзя приблизиться по прямой. Государство, стоящее на границе востока и запада поставило стену из коралловых рифов, тянущуюся на пару сотен миль и имеющую два узких прохода с севера или с юга. Саша выбрал северный проход. Более того от 177W до 177E огромное количество не отмеченных на навигационных картах одиночных рифов. Таблицу с точными координатами яхтсмены передают друг другу. Лист постоянно обновляется, видимо после очередного печального открытия . Я смотрела на навигационную карту похожу на минное поле длиною в 500 миль, после прохождения которых, по проливу Nanuku нужно войти в море Koro, пересечь его с севера на юг 200 миль, выйти из моря в океан огибая Viti Levu - главный остров Фиджи , обойти его на три четверти, примерно еще 150 миль, войти по проходу Navula за внешний риф и еще двигаться около 30 миль во внутренних водах до порта прибытия Lautoka.

Небольшое лирическое отступление на тему американцы:

Американцы очень активно общаются, делясь информацией, что часто весьма полезно, но иногда от их информации становится тошно и возникает желание бросить путешествовать по свету потому что «кругом враги».

В Австралии за 1000 миль от континента яхту берут под контроль. Попытки переговоров между яхт жестоко пресекаются, физический контакт в океане или оказание помощи категорически запрещены. Продавая раковины туристам и сталкиваясь с австралийцами Саша отметил закономерность. От раковин многие шарахаются, словно им предлагают купить и провезти через границу килограмм героина. В страну нельзя ввозить семена, раковины и список можно продолжать. Фиджи, по последним данным, пытается воспользоваться новозеландским и австралийским опытом, ужесточая законы. Так в одном из последних « нэт» на Тонга сообщили, что министерство здравоохранения Фиджи с конца июля этого года ввело дополнительные сборы с прибывающих в страну, и проводит серьезную приемную комиссию на предмет выявления заразно больных туристов. Попытка одних яхтсменов вступить в контакт с другими до легализации обошлась им в 1300 американских доллара штрафа. Все навигационные каналы жестко контролируются. Опасное экзотическое животное на борту в виде кошки, облагается высокими поборами, стерилизацией и изоляцией в клетке. Цены на местные продукты низкие, на импортные товары высокие. Минимум за 48 часов до прибытия нужно отослать факсом заполненную форму С2-С - предупреждение о прибытии, и получить подтверждение о получении, в противном случае будут проблемы. И последняя свежая информация: яхтсмен сообщил о дикой бюрократии , на оформление документов о прибытии он потратил два с половиной дня, заполнив пачку документов толщиной с книгу.

На Тонга мы встретили уникальную американскую яхтсменку, которая за последние 12 лет обошла вокруг света и делает второй круг. Пытается посещать страны нелегально из экономии и указала нам их на карте. Ее только раз арестовали в Бразилии, но продержали меньше суток. В разговоре о Фиджи она сказала, что планирует их посетить, но скорее всего, придется легализоваться из-за жесткого контроля. Вот такую жуткую информацию мы собрали о Фиджи из различных сарафанных источников, и сомневались, стоит ли покидать Тонга, где нам было так комфортно. Но нужно было двигаться вперед. И попрощавшись с Бобом, поблагодарив егоза все, мы покинули королевство.

«Neiafu» столица архипелага « Vava U» королевство Тонга.

2011-09-05T13:45:00.004-11:00

Решив не регистрироваться пока не получим информацию о подъеме яхты, мы прошли в четверти мили от карантинного пирса. Большую часть бухты Neiafu занимали бочки чартерного флота, или платные, дальше глубины превышали 25 метров. Саша нашел одно место с 11 метровыми глубинами, и мы бросили якорь. Это место находилось прямо напротив пирса иммиграционных и таможенных служб. Яхты, прибывшие в страну должны сначала причалить к пирсу, где представители нескольких служб совершат досмотр судна, поэтому наше вторжение в страну и расположение напротив контрольного пункта было высшей степени безрассудством, которое я не одобряла. Но вступать в пререкания не решалась, невыносимо страдала, предприняв тактику страуса, просто не смотрела в их сторону. После американского Самоа вид столицы Neiafu меня удручил.
Причал не был платным, но предполагал посещение бара «Аквариум», в котором банка колы стоила 5 долларов, подключение к полуживому интернету стоило еще пять, выбросить мусор стоило столько же.

Единственная столичная улица была пройдена за 10 минут вперед и назад.

На вершине холма возвышалась древняя каменная католическая церковь, являющаяся самым значительным зданием столицы. У ее подножья жались бары и ресторанчики, которыми владели новозеландцы или австралийцы. Самыми опрятными и современными смотрелись банковские офисы. На углу деревенский супермаркет, которым естественно владели китайцы. Товар в него завезли и выгрузили в кучу, решив не сортировать промтовары от продуктов, оставили право разбираться в этой каше покупателю. Кассир - китаец практически ничего не понимал на чужих языках, дружелюбно улыбаясь принимал деньги за покупки. Цены были на все очень высокие, выбор ограничен. Рынок вызвал у меня резкое желание покинуть страну немедленно. 10 долларов полтора кг. картошки, кочан капусты 5, ананас 10. Несколько дней мы потратили на получение информации по верфи. Подъем и спуск яхты, плюс две недели стоянки на весьма хлипкой конструкции наклонно над водой был оценен в 1850 долларов. Столичная деревня была такой крошечной, что после одного прохода по улице все тебя знали в лицо, а на второй и третий составили подробное досье . Ночью столица весьма скудно освещалась и огней в ней было значительно меньше чем на яхте « Моя Девочка». К моему удовольствию эти несколько дней таможня не смотрела в нашу сторону, и через три дня подняв якорь мы вернулись в «Порт Мaurelle» - девственный пляж окруженный джунглями только на одном из склонов строилась небольшая дачка австралийца. В джунглях водились полудикие кабаны, росли горько - кислые и очень ароматные мандарины и на деревьях soursop плоды со вкусом земляничного мороженого.

Австралиец оказался русского происхождения. До революции его дед работал на северо-восточной китайской железной дороге и после революции остался в Харбине . Родители родились в Австралии. Он очень хорошо говорил по-русски с незначительным иностранным акцентом, хотя даже его родители уже не знали своей страны. Вместе с женой египтянкой, тремя детьми и двумя наемными рабочими выкорчевывал деревья, и строил дачу. Николаю нравилось девственно красивое королевство Тонга.

Несмотря на плодородные почвы и обилие дождей сельским хозяйством занимаются мало. Все привозят из Новой Зеландии . Раньше собирали копру сейчас только туризм и прикладные искусства. В основном плетение из листьев пандануса. Традиционный костюм как школьная форма или воскресный наряд дополняются плетеной циновкой повязанной вокруг пояса. Циновка служит и одеждой и постелью. Быт весьма примитивен. Маленькие домики без мебели, свет за пределами столицы только в отелях .

В воскресенье мы отправились в церковь, просторную, выбеленную без каких-либо лишних атрибутов. Служба уже шла. Мужчины в черных пиджаках и юбках, поверх которых обернуто плетение из пандануса. Женщины тоже в черном, с яркой красной лентой на шее. Священник долго и непонятно бормотал себе под нос, на что присутствующие хаотично отвечали «иа-иа», что видимо означало их согласие. Помолившись, мы уже собирались уходить, как неожиданно раздался «взрыв». Если бы в окнах церкви были стекла, они бы разлетелись вдребезги. Это был ошеломляюще громкий и одновременно очень мелодичный сложный музыкальный рисунок мужского и женского хора. Никогда прежде такого пронзительного, мощного и мелодичного хора мне слышать не случалось, силе их голосов уступила- бы пожалуй даже Фрося Бурлакова.

Яхта «Моя Девочка» оказалась не самым грандиозным судном. В миле от бухты бросила якорь моторная яхта немного меньших размеров, но ее владелец путешествовал целой флотилией. Его сопровождало огромное судно с топливом, катер для рыбалки, который тащили на буксире от Панамы и еще пара - тройка лодок для ныряния и транспортировки на землю размером с нашу яхту. Саша снарядился коробейником, заодно задал дежурный вопрос про «ненужные батареи». Капитан судна сопровождающего яхту сказал, что завтра собирается менять батареи и готов подарить подержанные нам. Попросив подождать немного, вынес ящик с пиццей, кофе сыром и замороженное мясо. Через пятнадцать минут к нам подошла с судна лодка с ведром льда. На следующий день привезли три батареи, одна из которых заводила мотор 2000 лошадей. От количества батарей по яхте стало трудно передвигаться, и она сильно присела. Последующие дни мы сосредоточились на поглощении свежезамороженных продуктов. Каждый второй день Боб пополнял их количество: американские стейки, свинина на косточке украшенная папильоткой, варено – копченая колбаса кольцами. Нам приходилось потреблять больше 2 килограммов лучшего мяса в день на человека. Через три дня я поняла, что не могу обходиться без кока-колы со льдом, и что пора двигаться дальше, пока хорошая еда не вошла в привычку.

Каждое утро в 8 часов на 26 канале морского радио энтузиасты вели информационную программу – нэт. Сообщали о новостях, делали коммерческие объявления и давали прогноз погоды. Больше двух недель ветер не позволял двигаться в направлении Фиджи, и мы каждый день внимательно слушали прогноз. Раз в неделю проходили циклоны между Австралией и Фиджи, очень часто прогноз не подтверждался или давалась противоречивая информация из разных источников. Наконец через четыре дня обещали правильный ветер. Но в последний день сообщили, что ветер может достичь 40 узлов. Многие яхтсмены передумали идти, решив подождать следующего окна, но мы решили уходить, ведь нам предстоит не только дойти до Фиджи, но и успеть поднять и отремонтировать яхту и уйти дальше до сезона циклонов.

Переход на «Дружественные острова»

2011-08-31T13:48:00.008-11:00

Иногда случайный неудачный поступок выливается в длинную цепочку удивительных событий. Так, чисто профилактический визит к зубному врачу на полтора месяца связал меня с госпиталем. Разные врачи выписывали новые и новые лекарства, но я допускаю мысль, что они тестировали на мне какие- то яды. Пригашая меня каждые три дня, выносили новый вердикт, выявляя новые болезни. Так количество принимаемых мной лекарств превысили количество потребляемой пищи, а расходы на них в несколько раз превзошли расходы на питание всей семьи включая прожорливую кошку . Конца цепочки моих болезней включая камни в почках было не видно и я превозмогая боль которая стала хронической уговорила Сашу поднять якорь и уходить. Поэтому мы решили не идти в сторону Фиджи, до которых было более 600 миль, а пройти дистанцию в 370 миль в направлении королевства Тонга, которое было по пути, но на 200 миль в стороне. Через несколько часов навигации я сильно пожалела о своем решении. Но обратной дороги не было.
Организм отказывался принимать пищу, возвращая ее незамедлительно обратно вместе с лекарствами, которые мне предстояло принимать еще две недели. Сутки дул сильный ветер. Океан качал нас на высоких рваных волнах. Но когда ветер исчез на двое суток а течение понесло в обратном направлении стало еще тоскливее. На Паго - Паго мы инсталлировали новую бесплатную программу навигации Open CPN , подключенную к GPS, и могли подробно наблюдать наше продвижение по океану. Мы видели что не просто не можем держать необходимый курс, а выписываем такие зигзаги и кружева, что наш путь удлиняется примерно в три раза согласно идеальной прямой соединяющей точку А и точку Б. Паруса перебрасывались и менялись несколько раз за сутки. Ветряной пилот прекрасно держал боковые ветра, кормовые не очень, Саше приходилось нести вахты, готовить, водить кошку в туалет, убирать. Ветер шел по кругу, и мы с нежностью вспоминали стабильные пассаты Атлантического океана, хотя спустя годы и расстояния с ужасом вспоминаю 12 суток ручного управления. Возвращаясь к разговору о пилотах отмечу : не идеальная работа ветряного пилота облегчат навигацию в десятки раз. Автопилоты вынужденные справляться с хаотичными 3-4 метровыми волнами очень быстро выходят из строя на столь огромных дистанциях. Плюс большие затраты энергии круглосуточно. Знакомый с Панамы француз сумел сохранить очень дорогой автопилот до середины океана. Теперь на переходы он берет экипаж, а жена с ребенком перелетает самолетом. И еще: если дистанции большие и трак пролегает в стороне от торговых путей, а управление берет на себя пилот, можно освободить себя от изнурительных вахт, точнее нести вахты в пол уха. Из всех яхтсменов только 30% отзывались о своих пилотах с восторгом, 70% имеют проблемы. В любом случае экономить на этом не стоит. Авто или ветряной пилот должен быть мощным, надежным и высоким по стоимости. Очень важна балансировка относительно главного руля. 3-4 см. играют огромную роль. Нам похоже этих сантиметров не хватает, и еще люфт главного руля не позволяет пилоту четко держать курс, но планируем это исправить.

Через неделю на горизонте показалась желанная земля. Мы приблизились к «Дружественным островам», единственному полинезийскому королевству Тонга. Королевство раскинулось тремя архипелагами на дистанциях более 200 миль в Тихом океане и существует около 1000 лет.

Мы приближались к центральной группе «Vava U» . Отвесные скалы высотой 150 метров вертикально поднимались из океанских глубин и походили на непреступные крепостные стены. «Воистину королевство!» воскликнула я, почувствовав прилив сил. Последнюю ночь, опасаясь приблизиться к архипелагу, мы взяли галс по течению, и теперь снова приближались к земле пытаясь достичь ее засветло, но уже против него. Обогнув неприступные скалы, мы входили внутрь архипелага. Крепостная неприступная стена неожиданно прервалась, и перед нами открылось ошеломляющая картина. Маленькие островки, словно небрежно разбросанные кубы и прямоугольники повсюду. Он были вертикально неприступны, а отверстия правильной формы на уровне воды напоминали дверные проемы, и наводили на мысль что когда-то в них могли обитать пещерные люди, но это было невозможно, потому что глубины у самых скал опускались до 100 метров. Позже, на лодке мы заходили в эти пещеры, сталактиты свисали с высоких сводов. Красота неописуемая. Густая зелень покрывала плоские вершины островов правильной квадратной формы. Золотисто апельсиновые породы скал и яркая зелень в лучах закатного солнца вызывали восторг. Электронная карта архипелага имела сильное искажение и согласно ей мы иногда пересекали землю посуху. Приближение к земле выявило очередные проблемы. Одна из батарей для заводки мотора неожиданно испортилась, второй не хватало мощности завести мотор, батареи для света находящиеся в другой цепочке не могли дать сильный толчок, мы пытались заходить на парусах.

Саша уже определился с якорной стоянкой которая согласно карты имела № 7 и называлась «Порт Мaurelle» в честь первого европейца прибывшего в эту страну в 17 веке. Верховный вождь со свитой в сотни каноэ, как говорит история, прибыл на встречу с первым путешественником приглашая прийти в столицу Neiafu , но Мaurelle не рискнул навигировать внутрь архипелага и заправившись водой и провизией через несколько дней покинул «Дружественные острова».

Мы ориентировались на яркий белый щит на пляже, никаких опознавательных знаков для навигации в королевстве не оказалось. «Порт Мaurelle» был крошечный и мог поместить свободно около 4 яхт. Как только приблизились к земле и бросили якорь все погрузилась в кромешную темноту. Ни одного огня выдающего человеческое присутствие только свет луны и звезд. Ужаснулись, какой переполох устроили в этой необитаемой бухте. Джунгли визжали и стрекотали тысячами пронзительных голосов, было очевидно, что неведомые крошечные существа были напуганы нашим внезапным вторжением. Но очень скоро они угомонились и успокоились и вместе с нами улеглись спать.

Утром не успев насладиться нашим одиночеством, обнаружили что место это весьма посещаемое, в течение нескольких часов вокруг нас образовалась целая флотилия из 8 яхт и чартерных катамаранов. Поход на землю открыл дикорастущие мандариновые деревья. Земляная дорога изрытая кабанами и размытая дождями вывела к деревушке. Электричества в этом уголке королевства не знали, поэтому ее обитатели жили тихо и мирно.

Мы вышли к просторной церкви на холме, в которой помолились, а магазин нам показала компания мальчишек, для них визит белых людей был большим событием. Мои карманы набитые карамельками быстро опустошались. Мальчишки вывели нас на просторную поляну, на которой стояла избушка размером с телефонную будку. В ее направлении укрываясь от солнца зонтом, степенно направлялась женщина. Открытие решеток вызвало мышиный переполох. Мыши прыгали по полкам между банок с консервами и пакетами с рисом. Крупная фигура продавщицы почти полностью закрывала прилавок. Мы выбрали баночку клубничного варенья, единственное, что можно было приобрести в сельском магазине. Табака для Саши не оказалось. Группа островов «Vava U» обнесенных высокой крепостной стеной с одной стороны и неприступными подводными рифами на десятки миль вокруг представляла собой прекрасное место для навигации. Большие киты выбрали «Vava U» местом своего обитания и практически на любой якорной стоянке можно наблюдать за играми и прыжками самых крупных созданий на земле. Многие осмеливались даже плавать с китами. Больше сорока якорных стоянок внутри архипелага с ровной водой, дистанции в несколько миль - мечта яхтсмена. Большая чартерная флотилия базировалась в Neiafu.

На Паго - Паго от чешских друзей узнали, что можно бросить якорь не заходя в столицу и не проходя легализацию. Яхтсмен Джо сказал, что можно по договорной цене поднять яхту. И эта информация стала для нас ключевой в посещении Тонга. Проведя около недели в бухте «Порт Мaurelle» мы отдохнули. Я забыв про болезни с удовольствием купалась в голубой прозрачной воде, которая была так чиста, что на глубине 11 метров можно было свободно рассмотреть мелкую рыбешку и кораллы. Кроме того здесь мы познакомились с французскими яхтсменами, у них был роскошный катамаран, который они приобрели продав дом. Путешествуют продавая акварельные картины Мартин. Она рисует, он продает. Несколько лет на Карибских островах, теперь в Тихом океане. Роберт проработал 20 лет консультантам по малому бизнесу и у него это хорошо получалось. Он консультировал Сашу, как нужно предлагать раковины и мое прикладное творчество, и предложил отправиться с ними на очень богатую моторную яхту, стоящую на якоре в миле от нас. По всей видимости, это был плавучий отель или очень дорогая частная яхта. С ее верхней палубы была спущена вводу горка, несколько скутеров нарезали круги возле нас, для гостей яхты на пляже был организованы шезлонги, зонтики и холодильники с прохладительными напитками. Иногда целый день никто не приезжал на пляж и два молодых матроса грустно бродили по пустому пляжу. Но иногда сразу несколько быстроходных катеров привозили веселую компанию, те играли на песке, устраивали факельные шествия или искали клады, заранее предусмотрительно зарытые обслуживающим персоналом. По ночам яхта « Моя Девочка » светилась как космический корабль, придавая нашей бухте роскошную сказочность. Саша выложив на плетеный поднос несколько раковин и моих изделий направился к судну. На палубу его не впустили, но вскоре несколько гостей спустились посмотреть на его товар. Изделия из раковин показались слишком сложными для их вкуса, а вот раковины заинтересовали одну даму, купив 5 , она пожелала еще 12. Три раза Саша ездил за очередными 12 раковинами. Муж дамы неистово торговался, сбивая цену с 5 на 4 доллара, а на последние две раковины у него вообще не хватило денег, и Саша предложил заплатить табаком. Мужчина не курил, но покорного сходил и принес две небольшие сигары в серебряных капсулах, сообщив, что это очень дорогой кубинский табак. Сашу не вдохновили размеры сигар, а качество не впечатлило. Позже от команды Саша, получил в подарок две совершенно новые батареи для заводки мотора и узнал, что продавал раковины владельцу судна. Яхта стоит 148 миллионов долларов. Миллион долларов уходит на ее ежемесячное содержание и принадлежит она трем семья держащим в Мексике контроль над всеми СМИ и телеканалами.

Так с легкой руки французского консультанта Саша начал продавать мои изделия и раковины приходящим и постоянно сменяющимся чартерным яхтам. У нас появилась еда и местные деньги. Нужно было отправляться в столицу и получить информацию о подъеме яхты. Мы подняли якорь, углубившись на 7 миль вглубь страны обходя живописные квадратные островки и прибыли в столицу «Vava U» - Neiafu

Дружественные Острова

2011-08-08T16:40:00.001-11:00

Покинув Паго-Паго через неделю пути при ветрах разных направлений мы достигли самого удаленного королевства на земле. Известного на навигационной карте как Дружественные Острова.

Это единственное Полинезийское королевство, которое никогда не было ничьей колонией и в течение всей истории сохранило свою независимость. Мы бросили якорь в архипелаге «Вава у» в северной части королевства. Вокруг холмы, покрытые лесом и пальмами, глубины для якорных стоянок большие. Мы снова пересекли линию перемены дат и оказались в будущем на сутки вперед.

О гостеприимных жителях атолла Кантон, попутных ветрах и водах, где заканчивается Запад.

2011-07-10T19:38:00.005-11:00

Нам пора было в путь.
На юге закончился сезон ураганов. А это означало, что подул стабильный торговый ветер как принято говорить на английском или пассат как принять говорить на русском. В старые времена этот ветер помогал парусникам пересекать океаны и поэтому принимал активное участие в международной торговле. Наша яхта стояла в лагуне гостеприимного атолла Кантон, на котором жило семь полинезийских семей. Остальные острова архипелага Феникс были необитаемы и не посещаемы людьми. На атолл Кантон тоже практически никто не заходил. Наша яхта была первым парусным судном за последний год. Мы бросили якорь в лагуне в рождественский вечер. И наше прибытие было воспринято местными жителями как добрый знак. Мы с удивлением узнали, что уже наступил вечер 25 декабря 2010 года от Рождества Христова, тогда как на нашем календаре был вечер 24-го. Местные жители рассказали что столица их страны Кирибати находится на востоке а остров куда мы пришли, лежит на западе но использует восточное время, а именно на сутки вперед. Поэтому неожиданно для себя мы оказались в будущем.
Местный представитель власти полицейский Дейвис признался что мы первые иностранцы с которыми он общается по долгу службы и освободил от всех иммиграционных таможенных и портовых сборов. А полинезийский рыбак Оувен дал свой мотоцикл, чтобы могли легко и беспрепятственно передвигаться во всех направлениях атолла. Это было очень хорошо. Мы могли в любое время ездить в поселок, который находился в 3 км от якорной стоянки. А ночью уезжать на дальние рифы острова собирать лобстеров.

                    Когда загорались звезды, мы бродили по колено в воде, освещая фонариками темное дно. Анжелика шарахалась от приближающихся акул, а я высматривал в воде светящиеся глаза или движущиеся тени. Когда обнаруживал, наступал ногой. Нагибался и за усы и хвост поднимал лобстера и бросал в мешок. Когда мешок наполнялся и тяжелел, мы заканчивали охоту. Лобстеры были большие. Одного хватало чтобы насытится двум человекам.             Полинезиец Оувен рассказывал что в его роду кто-то был английским моряком. Я думаю что он говорил правду. Он как и я любил пить пальмовое вино. Точнее мы пили его вместе, сидя в гамаке. Он выделил нам пальму и объяснил как подрезать пальмовый цветок и собирать жидкость, которая через короткое время превращалась в хорошую бражку. И я должен сказать что это был прекрасный напиток.
Во время отлива Анжелика собирала ракушки из которых делала вазы а я собирал разбросанные на берегу патроны, оставшиеся со второй мировой войны. В то время на соседнем архипелаге Гилберта шли бои с японцами и атолл Кантон использовался как транзитный пункт для посадки гидропланов и перегруппировки войск. Кроме длинных винтовочных патронов и широких патронов крупного калибра на острове валялось множество стреляных гильз. Они были практически везде даже на самых дальних оконечностях атолла. Создалось такое впечатление что когда-то давно американские солдаты вели плотный огонь из всех видов оружия по приближающейся авиации противника. Вначале я не мог понять зачем были брошены целые патроны, но когда собрал часть из них и выставил в одну линию, обнаружил что все они слегка перекошены.По всей видимости из-за этого фабричного дефекта когда досылался патрон в патронник затвор заедал. Поэтому эти патроны вытряхивали и выбрасывали на землю. Так они и лежат до сих пор.
На острове почти нет почвы. Одни кораллы. И все что брошено на землю будет лежать на ее поверхности пока не исчезнет от времени.
Местные жители научили меня как правильно ловить рыбу а я показал как выплавлять свинец для грузил из старых аккумуляторных батарей, которые пролежали на солнце более пятидесяти лет среди лопнувших бетонных фундаментов для тяжелых орудий.

На атолле Кантон воскресный день посвящался Богу. Никто не ходил ловить рыбу и не занимался никакими делами. Несмотря на малочисленность населения на острове оказались две христианских общины: католическая и протестантская. В католической церкви служба начиналась на несколько часов раньше чем в протестантской. Поэтому мы посещали их обе. И все жители острова были этим очень довольны.
Приближалась Пасха. Нам пора было дальше в путь. Такарай, жена протестантского священника, напекла нам хлеба в дорогу и дала собой пальмового меда. А местный фельдшер старый полинезиец Нанесени отсыпал горсть антибиотиков. От него мы узнали как пользоваться керосином для заживления ран. Дело в том спустя месяц после нашего прихода я упал и глубоко разрезал ладонь. Зажав раскрывшееся мясо, пришел к фельдшеру. Нанесени взглянул на рану и достал банку с керосином. Нам мой удивленный взгляд он ответил что на удаленных островах где нет госпиталей и необходимых лекарств местные жители пользуются для заживления ран керосином. И это хорошо помогает. И что недавно он таким образом прирастил почти оторванное ухо у местного парня.                    Нанесени полил мою ладонь керосином и замотал бинтом. И сказал что вечером я должен буду снова полить рану. И делать так два раза в день в течение недели. Нанесени оказался прав. Через неделю рана начала заживать. А через две недели от нее остался незаметный длинный белый шрам. С тех пор мы стали мазать керосином царапины и порезы полученные вовремя рыбалки и охоты на лобстеров на коралловых рифах.
И вот настало время уходить. Мы попрощались со всеми жителями атолла. Подготовили яхту в путь. Помолились Богу и начали ожидать попутного течения отлива. Был ясный солнечный день. Прилив постепенно сменился отливом. И по каналу, прорытому во время второй мировой войны, вода из лагуны устремилась в Тихий океан. Мы подняли якорь и яхта при сильном попутном течении плавно вышла за пределы гостеприимного атолла Кантон. Ближайшая обитаемая земля находилась в сотнях морских миль в какую бы сторону не держать путь. Я выставил паруса боком к ветру и яхта взяла курс на юг вдоль границы запада и востока в направлении островов Мореплавателей, лежащих в 800 морских милях или в 1500 км. в эквивалентном исчислении.                                                           Солнечный день плавно перешел в звездную ночь, а на следующий день начались дожди. Темные дождевые тучи приходили с востока и усиливали ветер. Яхта кренилась набок под струями дождя туча уходила и яхта снова выравнивала свой курс. На следующий день к вечеру у меня внезапно заболело колено на левой ноге. Колено начало стремительно опухать. До него было невозможно дотронуться и ступить на ногу. Тело начала бить дрожь, поднялась высокая температура. Анжелика дала аспирин. Я лег на койку и погрузился в забытье. Наступила ночь. Вдруг ветер внезапно усилился и яхта начала заваливаться набок. Нужно было срочно рифовать паруса. Анжелике одной это было сделать не подстилу. Не имея возможности ступить на ногу, полу ползком выбрался на кокпит. В лицо ударили струи дождя, летящие горизонтально из-за сильного ветра. Держась за поручни начал прибираться во тьму в направлении мачты. Добравшись, приподнялся на одной ноге и срифовал парус. Это было вовремя. Ветер еще больше усилился и непогода бушевала еще несколько часов. С трудом добрался до койки. Мокрое тело сотрясала дрожь от холода и высокой температуры. Колено нестерпимо ныло. Нужно было что-то предпринимать. Мы вспомнили про антибиотики, которые дал нам полинезиец Нанесени. Может помогут ? Антибиотики помогли. На следующий день температура стала ниже. А еще через два дня колено перестало ныть и начала спадать опухоль.

Яхта продвигалась на юг. Туго перемотав бинтом колено стал по ночам выбираться на кокпит. Полная луна освещала океан до самого горизонта, над которым плыли башнеподобные облака. Когда облака закрывали лунный свет, казалось что мы движемся под колонами гигантского моста. Облака нависали над нами в виде арок и это зрелище выглядело жутким и фантастическим. Иногда из океана в направлении облаков поднималась белый светящийся столб. И это зрелище было настолько странным что его невозможно описать. Вскоре мы поняли что это радуга, от которой отражается лунный свет.

Через несколько дней пути начали приближаться к незнакомой земле. На горизонте показались верхушки пальм атолла никому неизвестной страны Токелау.В эту страну не летают самолеты потому что в ней нет аэродромов. В лагуны атоллов нет входа, а снаружи нет якорных стоянок. Поэтому в эту страну никто никогда не приходит и никто про неё ничего не знает. Возможно, эта страна показана не на всех картах.
Мы приблизились достаточно близко . Стал хорошо различим коралловый песок за линией прибоя и несколько пальмовых крыш домов. С сожалением посмотрев на землю к которой невозможно пристать мы продолжили путь на юг и незадолго до заката страна Токелау скрылась за линией горизонта. Еще через несколько дней на горизонте показались высокие зеленые горы островов Мореплавателей, на которых находится страна Самоа. В этой стране до сих пор правят вожди. Глава страны официально так и называется: вождь всех самоанцев. Но в этой стране есть бухты и пресная вода, и эта страна посещаема путешественниками. Глубокой ночью ориентируясь по огням створных знаков мы благополучно миновали коралловые рифы на которые с шелестом обрушивались 4 метровые волны и вошли в глубокую бухту Панго Панго. Бросив якорь на глубине 15 метров сели на кокпите, радостно вдыхая влажные запахи тропического леса. Светила луна, освещая верхушки высоких гор. Во тьме леса не было видно. Но мы знали что он есть. Что он густой и зеленый. А внизу, под деревьями, растет много зеленой травы. И когда встанет солнце, мы обязательно на нее ступим.

Александр Сухарев.

Банковский билет сто миллиардов долларов

2011-07-02T17:29:00.001-11:00

Мы узнали что на свете существуют такие деньги

Остров на границе

2011-06-18T17:32:00.005-11:00

Нам пора было дальше в путь. Осталось решиться вытащить якорь, выйти на открытую воду и поднять паруса. Яхта стояла в бухте Панго Панго над которой нависали покрытые влажным зелёным лесом горы, выше которых хмуро проплывали серые тучи. Чувствовалось, что где то недалеко от этих мест начинается граница.

Мы долго двигались на запад. Вначале по Атлантическому океану, затем по Тихому. Мимо разных стран, обитаемых и необитаемых островов. И вот, приблизились к дальней границе мира, к тому месту, где заканчивался запад и начинался восток. Суровые волны океана с грохотом бьются о скалы Островов Мореплавателей. Ветер колышет влажный зелёный лес. А из туч, проплывающих над горами, тянутся длинные серые полосы до самой земли.
Это падает дождь. Здесь до сих пор правят вожди. А государства устроены по принципу первобытно общинного строя. Люди вместо алкоголя пьют какую то жидкость, от которой немеет язык. А в заброшенной долине на берегу моря стоит каменный крест в память о 14 членах экипажа экспедиции Лаперуза убитых и съеденных каннибалами. Мы спустились с гор через джунгли в эту долину, стояли у креста и смотрели на то место где когда то стояли два судна «Буссоль» и «Астролябия», на которых Лаперуз со своей командой отправился дальше и пересёк границу запада и востока. Больше их никто никогда не видел.

Мы рассматривали маленькие бронзовые таблички, прикреплённые к основанию креста французскими моряками. По традиции каждый французский военный корабль, проходящий эти места, бросает якорь, и команда устанавливает табличку. И судя по всему, эти корабли заходят сюда крайне редко. Раз в 30 лет. Мы вернулись на яхту и начали готовиться к отплытию. Морская лоция сообщала что приближается время чудес, от которых стоит держаться подальше. Температура океана в этих местах достигла 28 градусов. Это означало, что пришло время вращающихся тропических штормов, существующих за счёт энергии тепла воды. Они гигантскими воздушными водоворотами разгоняются по океану, сметая всё на своём пути. Никто не знает почему они возникают. Точнее никто не может объяснить, почему происходит внезапное падение атмосферного давления, в результате чего возникает этот шторм. А раз никто этого объяснить не может, значит это является чудом. И вот теперь всё говорило о том, что наступает их время. Ветра стихли. На небе повисли тёмные тучи, обрушивающие на поверхность океана и окружающие острова тяжёлые дожди. Они тёмной стеной проплывали над нами и уходили куда то к границе. Туда, где заканчивался запад.
Навигационная карта подсказывала что нам нужно двигаться на север. Туда, где нет тропических штормов, в те воды, где находится необитаемый архипелаг Феникс, разбросанный маленькими островами по поверхности океана. По слухам на одном из этих островов жили люди. Около 30 человек. И там находилась якорная стоянка.

И вот в один из сумрачных дней мы подняли якорь и вышли в открытый океан. Обогнув Острова Мореплавателей с востока, взяли курс на север. Яхта двигалась боком к ветру, день и ночь отмеряя морские мили и через две недели пути над нами появилось синее небо. Ещё через 5 дней отметив позицию на карте, понял, что в любой момент можем увидеть землю. Когда расчёты показали что до земли остаётся 10 морских миль, я начал внимательно вглядываться в океан. Спустя час среди волн появилась маленькая полоска, вертикально торчащая над водой. Это была одинокая пальма у восточного мыса атолла Кантон. Вход в лагуну находился у затопленного старого корабля до сих пор возвышающегося боевыми рубками над поверхностью прибоя. Мы медленно приближались. Пахло сухой листвой и опалённой солнцем коралловой пылью. Показался канал. Яхта с попутным течением устремилась внутрь лагуны. Берега понеслись с неожиданной быстротой. Скорее всего, течение в канале было очень сильным. Показался старый причал. Изменив курс, мы вышли из полосы несущейся воды и бросили якорь. Приближался вечер. Мы облегчённо сели на кокпит. Перед нами простиралась полоса неведомой земли. А мир, который мы знали, давно исчез за просторами океана и утонул в вечерней мгле, как будто его и небыло никогда. Наступила ночь. На поверхности лагуны появился блуждающий огонь. Это оказалась лодка с двумя людьми. От них мы с удивлением узнали, что время на атолле Кантон отличается на целый день и поэтому не соответствует дате нашего календаря. Сегодня оказалась ночь католического и протестантского Рождества. И поэтому местные жители восприняли наше прибытие как добрый знак. Тем более последний раз парус показался в этих водах год назад. И мы были первыми людьми из внешнего мира за это время. Была ночь. Нас посадили в лодку и, высвечивая фонариком, коралловые отмели лагуны, повезли в посёлок. Вскоре лодка ткнулась носом в белый песок, освещённый светом Луны. Пахло дымом очагов и ночных цветов. Все жители острова собрались в здании с большой крышей и колонами по периметру. Нас посадили на почётное место и принесли еды. Мы медленно ели украдкой посматривая на людей, сидящих напротив нас на циновках. В центр круга вышли дети и начали танцевать. Потом начали петь песни на неизвестном для нас языке. Затем глава каждой семьи встал и сказал нам приветственное слово. Наступила наша очередь. Я встал и сказал кто мы такие и куда идём. Нам объяснили, что сегодня христианский праздник. Поэтому в честь нашего прибытия решено устроить праздник завтра. Анжелика попросила перенести на один день, потому что мы устали в пути.

Через два дня за нами приехала лодка. Нас привезли в посёлок и снова посадили на почётном месте. Перед нами поставили много вкусной еды. Ради такого случая местные жители зарезали свинью и наловили много омаров. Мы ели и слушали как женщины поют для нас песни. Затем мужчины по очереди встали и поприветствовали нас. Я встал и поблагодарил за приём и вкусную еду и сказал, что мы будем находиться в их земле несколько месяцев. Людям понравилось что мы решили пробыть здесь достаточно долго. Две девушки подростка подошли и надели нам на шеи ожерелья из ракушек с украшением, выплетенном в форме звезды. Вечером вернулись на яхту. Анжелика пошла спать, а я сидел на кокпите и задумчиво вертел в руках подарок жителей Кантона. Он был похож на орден за дальнее странствие, выданный где то в середине мира. Я думал о том что когда то отправился в путь чтобы понять суть вещей. И вот теперь, где то у границы запада и востока взираю на узкую кайму земли, со всех сторон окружённую океаном. Наступила ночь. Появились звёзды. Стал отчётливо виден Южный Крест, показывая что мы находимся очень далеко. Посмотрел на север, пытаясь отыскать Полярную Звезду. Но её не было. Страна, где я родился, не только исчезла за горизонтами океанов, её следы нельзя обнаружить даже на небе.
Дул свежий бриз, покачивая яхту на небольших волнах. Звёздный свет освещал воду лагуны и окружающий берег. И я неожиданно понял что находится за пределами Вселенной. Ответ давно был в Библии. Почему то я его раньше не видел. Достал Библию и на первой странице прочёл ответ: За пределами Вселенной находится вода. Я снова посмотрел на звезды, но уже с другим чувством. Теперь я знал дальний предел человеческого познания. Он находился на границе воды.
На следующий день по дороге из посёлка в направлении нашей якорной стоянки потянулись повозки. Местные жители перевезли свои вещи и поселились жить напротив нас. И жили так целый месяц. Слухи о малочисленности жителей острова подтвердились. Их было около 35 человек, включая детей. Но, несмотря на малочисленность, существовали католическая и протестантская общины и каждое воскресенье регулярно справлялись церковные службы. Т.к. службы проходили в разное время, мы присутствовали на обеих. Через месяц жители вернулись в посёлок, который находился в трёх километрах. Остались только две семьи на случай если нам понадобится какая то помощь.
Атолл Кантон оказался узкой полосой коралловой земли, вытянутой по кругу на 25 км. Из океана внутрь лагуны вело два узких прохода. Один был наполовину заблокирован коралловыми рифами, другой являлся прорытым во время Второй Мировой Войны каналом для захода военных кораблей. Оказалось, что затерянный в океане коралловый атолл хранил в себе новую историю этого мира. Его открыл китобойный парусник «Кантон», который разбился на внешних рифах. В 1937 году этот клочёк земли стал главным промежуточным пунктом воздушного торгового пути между Америкой и Австралией. На Кантоне была расчищена часть лагуны для посадки и дозаправки гидропланов. Построены гостиница и дома для лётчиков и пассажиров. Теперь всё пришло в запустение. Дома рассыпались кроме одного. Автомобили 30х годов зарастают кустарником а деревянные посадочные вешки до сих пор возвышаются рядами над поверхностью лагуны. Как ни странно, война коснулась и этих мест. По периметру острова до сих пор возвышаются бетонные фундаменты для тяжёлых орудий, а вдоль берега валяются стреляные гильзы и целые патроны. Прошло много лет. Патроны прогнили на солнце и легко переламываются руками. Но порох в них до сих пор горит.
В лагуне оказалось много рыбы и черепах. В начале мы опасались её ловить, зная что в тропических водах многие виды рыб отравлены ядом кораллов. Но выяснилось что на Кантоне она вся пригодна в пищу.
Время шло достаточно быстро. Не было ни радио, ни газет. Местные жители готовили еду на кострах. Иногда мы собирали ракушки, проходя мимо обломков самолётов, лежащих в кустах на берегу у линии прибоя, на границе между западом и востоком. Кантон ещё находится на западе, но время на нём течёт как на востоке, а именно отличается на целые сутки. Поэтому новый день и новый год эта земля встречает одна из первых.
Постепенно мне начала открываться иная логика сути вещей. Согласно её выходило что человеческий мир очень стар. Если сей час на земле живёт около 6 миллиардов человек, каждый из них в течении дня проживает свой день. Это значит, что за то время когда Солнце встаёт на востоке и садится на западе, на земле проходит 6 миллиардов человеческих дней или более 18 миллионов человеческих лет. Поэтому те, кто утверждают, что Бог сотворил мир за 6 человеческих дней, должны ответить на один вопрос: время кого именно из людей нужно принять за точку отсчёта. Ведь только на четвёртый день творения были созданы Луна, Солнце и звёзды, определяющие длину дня человеческого. Мир был сотворён за шесть Божественных дней. А каково это время человеку понять не по силам.
Началась весна. На юге сезон ураганов пошёл на убыль. Мы начали готовиться в путь. Местные жители собрались на прощальный праздник. Принесли много еды и даже поймали черепаху. Испекли хлеба в дорогу и дали все, что нам необходимо. Мужчины встали по очереди и сказали прощальные слова. И в них нашлось хорошее в наш адрес. Мы тоже встали и попрощались. Всем было грустно. У некоторых на глазах появились слёзы.

На следующий день подняли якорь и вышли в открытый океан. Свежий попутный ветер надул наши старые паруса и спустя немного времени остров Кантон исчез среди волн за линией горизонта. Я закрепил руль, настраивая курс яхты куда то далеко, к неведомым землям. Мир велик. Путь долог. Время не ждёт.

Александр Сухарев

По техническим причинам Конец Света переносится или "форс мажор"

2011-06-17T15:00:00.003-11:00

Выражение «форс мажор» я слышала только от русских. Не зная ни какого иностранного языка, они делали правильный перевод как обстоятельства непреодолимой силы. Это стало лозунгом жизни целой страны и использовалось на каждую ситуацию: опоздал, разлюбил, бросил, не выполнил или сорвал.
Когда яхтсмены собрались у Панамского канала со стороны Атлантики, все очень нервничали, мечтая проникнуть в Тихий океан. Со стороны Тихого океана почти не приходило яхт, и появление одной вызвало пристальное внимание. Яхтсмен возвращался в Европу, и все бросились уговаривать его не делать этого. В Европе все дорожает, работы нет и вообще холодно. Яхтсмен ответил, что в Тихом он провел 17 лет и больше не может видеть ни пляшущих аборигенов, ни пальм.
Пройдя панамский канал мы встали со стороны Тихого океана в Панама - сити. К тому времени Америку охватил кризис. Великая держава шла ко дну, доживая последние дни. Панамские власти по этому поводу ужесточили визовый режим, и срочно продали панамский канал китайцам. А для того чтобы разместить американских беженцев у которых еще остались деньги, стали возводить небоскребы - ульи чьи последние этажи уходили как и цены в облака. Мы гонимые мыслью что во - вот мир рухнет, бежали в Тихий океан. В надежде отыскать полинезийца до сих пор лежащего под пальмой, как и его прапрадеды. И никакие цунами его не смыли, и не какой кризис его не накрыл скорее всего потому что он не получил об этом информацию . Решили что то может быть и мы там как ни будь затеряемся. Теперь информацию о происходящем в мире мы получали небольшими дозами, раз в несколько месяцев, на часок заглянув в интернет. На первых же страницах новостей вещается о кометах врезающихся в солнце, и о других катаклизмах которые на днях приведут к концу света. Лицо астролога Глобы с годами стало еще более зловещим. Конечно, десятилетиями управлять страной, чтобы никто не осмеливался без гороскопа выпить чашку утреннего кофе. А предсказательница Ванда по интернету делает индивидуальные предсказания судьбы по особым расценкам.
В последнее воскресенье мая 2011 года над островом Тутуила повис смок. Остров был охвачен пожаром. Дым поднимался по долинам, накрывая бухту. Мы плыли на лодке пытаясь отыскать в молочной пелене свою яхту, радуясь что наш дом стоит на воде, и пожары с земли нам не страшны. Один яхтсмен нам разъяснил, что это не пожары. Просто на этот день запланирован конец света. И все жители острова жгут костры, оправляют вместе с дымом на небеса свою душу, сохраняя ее бессмертие. Но наступил следующий день, чему никто не удивился, и все отправились в пункты общественного питания восстанавливать затраченные на конец света калории.
ЭТО НЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ:
«Одноэтажная Америка» Ильф и Петров. Диалог в машине. Декабрь 1935 год.
… Зато о мировой политике он говорил уверенно и не желал слушать никаких возражений. Он заявлял, например, что война будет через пять лет.
- Почему именно через пять? Почему не через семь?
- Нет, нет, мистеры, ровно через пять лет.
- Но почему?
- Не говорите мне "почему"! Я знаю. Нет, серьезно. О, но! Я говорю вам
- война будет через пять лет.
Он очень сердился, когда ему возражали.
- Нет, не будем говорить! - воскликнул он. - Просто глупо и смешно думать, что война будет не через пять лет.
- Ладно. Приедем сегодня вечером в Чикаго, тогда поговорим об этом серьезно…
Я тоже открыла в себе дар предсказательницы местного масштаба:
Если кошка «наложила орешки» на солнечную батарею, значит, мы не сможем собирать дождевую воду.
Если мы сделали генеральную стирку, то на неделю пройдут затяжные дожди.
Если я час заправляла матрасы и простыни, чтобы и сержанту не к чему было придраться, то не позднее чем завтра, Саша будет что-то доставать из этого отсека, взрыхлив всю постель.
А если на яхте наведен чрезмерный порядок, исключающий шанс получить травму спотыкаясь о канистры, моторы и инструменты, то это значит, что нам пора в путь.
Я не могу предсказать сколько мы будем в пути, и куда нас принесет ветер, и будет ли там интернет. Но очень надеюсь, что все будет хорошо. А пока вы читайте наши путевые заметки, яхтенные хитрости, смотрите фото и видео, молитесь за тех кто в море и не бойтесь конца света, у предсказателей произойдет очередной «форс мажор».
Анжелика Плахова

Строители не умеющие скручивать канаты умеют спасать яхты

2011-06-14T15:55:00.019-11:00

Яхта Джо "Панацея"

Мы всегда плохо понимали тонкий английский юмор. «Тащить за ногу» - означало подсмеиваться, «втер дует на запад» - у тебя ширинка расстегнута. И когда много лет назад английский яхтсмен сказал Саше, что тот складывает веревки как строитель, Саша согласился: « да, я строитель» - не разглядев двойного смысла. Этот английский яхтсмен имел 15 метровую металлическую яхту. На такой же яхте шведская пара в течение 25 лет навигировала по северным широтам, они обошли Арктику, Антарктику, Мыс Горн, ходили среди айсбергов, вмерзали в лед в Патагонии. Это была отличная яхта.

Анди 20 лет назад пришел на Канары с Англии. Подрабатывая шкипером в дорогом отеле, смог снять апартаменты и оставил яхту.
Мы стояли в одной линии как солдаты, привязанные к внешней стенке порта Аргинагина на Гран Канарии. Якоря и два конца на стенку, чтобы всегда принимать волну носом. Зимой никто не оставался, потому что южные ветра были опасны. Саша занял лучшую позицию у самого входа в порт. Новый начальник порта много раз пытался выкурить нас, заявляя, что яхта мешает заходу судов порт, но Сашу сдвинуть было не возможно. С приходом нового начальника навели порядок, нас в рыбачий порт не пускали, воды не давали, все что раньше потихоньку разворовывалось с арестованных судов и яхт, было взято под контроль, снималось и перепродавалось самим начальником.О том шторме раньше я написала кратко: Шторм

Зима 2003 год Ветер душащий глотку
Рассолом зальет океанским
Заиндевевшие руки
Как описать ужас
Тонущих вокруг тебя лодок
Которым помочь не в силах
В надежде молясь Небу
Чтобы участь сия миновала
Твой одинокий парус
Это действительно было очень страшно. Волны вырастали стеной и опрокидывались на нас, и отраженная волна тут же накрывала снова. За спиной в 10 метрах возвышались огромные камни. Валы перехлестывали над портом выше 15 метровой стенки.
В ту ночь, рыбацкие прогулочные катерки с дорогими моторами и тентами ютившиеся возле нас, через полчаса, словно отставший бегун в доли секунды исчезали, и уже через пару минут пройдя каменную мясорубку, плавали в виде щепок. Металлическое арестованное судно сорвало с бочки, и оно и понеслось к городскому пляжу. Залетали вертолеты, с которых в воду прыгали спасатели. Спасать было нечего, судно было разворовано давно. Они просто не хотели сделать его украшением пляжа, поэтому профессионально спасали. Спасли, отбуксировали в открытый океан и утопили. Это судно смесило пятитонный блок на котором держалась яхта Анди, и теперь, она потеряв драгоценные три метра, поднимаемая высоко волной садилась на камни скатываясь по ним как с горки, отходила и снова налетала. Мы имели наибольшую защиту от волн но ситуация продолжала оставаться опасной и для нас, волны все вырастали. На яхте Анди вырвало леера, повредило руль, ванты выскакивали как пробки из шампанского, мачта надломилась и упала. Шторм бил до утра. К утру только мы остались, и яхта Анди, вокруг плавали щепки. Анди подъехал ночью на машине посмотрел и уехал - будь что будет. Анди совсем перебрался на землю и не подходил к яхте, она терпеливо ждала его прихода год за годом, сражаясь с штормами в одиночку. Саша встретив Анди нападал, требовал навестить яхту, Анди рапортовал как пионер, что купил кусок земли и поднимет яхту и увезет скоро. Такую яхту терять жалка и глупо и Саша выторговывал у Анди бом для поднятия паруса, но больше того не получилось. Шесть лет ожидала яхта что у хозяина найдется время хотя бы заглянуть мимоходом . Ведь хозяин имел деньги и жил совсем рядом. В прошлом году, потеряв надежду, она погибла в тяжелом шторме, возможно хозяин и не заметил.
Вчера у нас на яхте в гостях был 68 летний яхтсмен - строитель. Этот старый яхтсмен одиночка практически не слышит. Его калифорнийский диалект был немного сложен, но он говорил кратко, просто кричал фразы. Увидев в руках моих бутылку джина, спросил: «это соус к мясу». Я думала что он не разглядел бутылку, но через секунду вспомнила что у него нет проблем с глазами, это он просто шутит. Мы вместе долго смеялись. Мужчины сидели у костра разведенного на нашей яхте предаваясь мечтаньям о странствиях, хотя оба прошли уже пол мира . Им было лет по девять, когда я слушала их разговоры. Он говорили о странах, сокровищах и пиратах. Такие как они не взрослеют. И возможно скручивают веревки как строители, но способны спасти свою яхту даже от циклона.
В феврале этого года, яхтсмены оставшиеся на Самоа, приготовились к сезону ураганов. Рассчитывая, что высокие горы встанут на их защиту. С утра все отслеживали зарождение циклона «Вильма». Имена циклонам и ураганам начали давать лет 60 назад, как решил главный метеоролог, имевший с женой проблемы. Первый ураган назвав в ее честь. Так и повелось с тех пор. Но толи женщины взбунтовались, толи имен на всех не хватало, со временем появились и имена мужские.
Циклон «Вильма» набирал силу. Американские яхтсмены закрепив и подготовив яхты, переселились в гостиницу. Остался только Роджер, свою жизнь он ценил ниже. Джо о гостинице не мыслил. «Панацея» стояла на надежной бочке. Два 3 см. каната крепили яхту.

Неожиданно, циклон набрав силу, изменил направление и двинулся в сторону Самоа. Остров погрузился в ночь, было 7 30. Ветер бил постоянно от 60-80 узлов, порывы срывавшиеся с гор поднимали силу ветра до 100 узлов. Практически глухой Джо Смит услышал два оружейных выстрела, это лопнули канаты, яхта метнулась к берегу, на который уже можно было ступить ногами. Джо моторил нападая на ветер, и ему удавалось преодолевать несколько метров. 20 секундный порыв сдувал его назад, и он снова карабкался и боролся. В течение 2 часов он преодолевал четверть мили. Пока глаз циклона не повис над бухтой, в этот момент исчез ветер. Джо закрепился и встал под защиту. Когда глаз циклона прошел, ветер ударил другой стороны и бушевал до рассвета. Те кто наблюдали за « Панацеей» с земли, говорили что яхта от ударов ветра ложилась на бок и летела, они видели её киль и пропеллер. Джо победил циклон и сохранил свою яхту практически без повреждений. Полу глухой строитель, с руками как грабли не имел капитанских титулов и званий, и не умел вязать канаты, он просто моряк от Бога, а этому не научиться. Нужно иметь это в сердце, с этим нужно родиться.
Ураганы зарождаются выше экватора, а циклоны ниже но в остальном это одно и тоже пояснил мне Ким.
Анжелика Плахова.

Как совершаются географические открытия или "кресло пыток"

2011-06-12T17:40:00.010-11:00

Вчера Саша ходил к зубному, не потому что ему так хотелось. Просто он однажды уже лечил зубы. Но пломбы служили не долго. Хотелось вернуть деньги. Зная о приемах в тех заведениях заимствованных из «Синг - Синга», я его снарядила Ильфом и Петровым.
Убедив, что оно помогает даже больным безнадежно.
В Синг - Синге заключенный сидит годами, и только в день казни, его будят на рассвете, выбривая на темечке лунку. Но казнь назначают в полночь. О чем не сообщают. Оставляя время на раздумье и дополнительные страданья.
Саша сел в очереди на право занять «кресло пыток». Не выдержав криков и стонов, доносящихся из - за стенок, он бежал без оглядки. Очнулся в густых джунглях. Лианы его душили, пальмы бросались коксами. Он кричал что мир прекрасен и он не хочет прощаться с жизнью!!! Обессиленный услышал журчание, и выбрел на шум к водопаду. Омыл в прохладных струях слезы соленого пота. Сознанье прояснилось. Потраченных денег стало вновь жалко. "12 стульев" читал на камне. Вернулся обратно сдаваться. За два часа его скитаний по джунглям очередь поредела. Многие без вести пропали. Доктор оказался не злобный пытал его без пристрастия. Живым отпустил Сашу.
Он вернулся домой счастливым. У него появились две новые пломбы, за старые деньги, и еще сделал открытие - затерянный водопад в джунглях.
Сегодня мы встали на рассвете. С рюкзаками отправились на поиски открытого Александром водопада. Доехав на автобусе до госпиталя, минут двадцать удалялись к окраине. Пока перед глазами выросла вертикальная базальтовая скала.
Без профессиональной подготовки и альпинистского снаряжения взобраться на нее было не возможно, и я подумала, что отец Федор меньше боялся мести Остапа, и такую кручу вряд ли б осилил. Мы ползли молча закусив зубами калоши. Камни вырывались из под пальцев уносясь в бездонную пропасть. На вершине скалы стеной вырастали непроходимые джунгли, но Саша уверенно продолжал путь. Увидев поваленные деревья, я робко поинтересовалась, не он ли пробил дорогу в джунглях. Но Саша лишь зашагал быстрее, ничего мне не ответив. Перелезая через поваленные деревья, поняла что такое может протаранить только трактор, но как он взлетел на скалы осталось для меня загадкой. «Вот здесь меня душили лианы». «Здесь пальмы бросали ядра» - восторженно комментировал Саша. «Видимо сильно кричали, досидевшиеся до права занять кресло» - подумала я осторожно. На латыни, и на английском пациент дословно «терпельщик». Только такого слова в русском языке не существует, видимо боятся сказать людям правду, называя их пациентами.
Мы купались в водопаде. Громко ему кричали что жизнь хороша и мир прекрасен. Водопад бормотал в ответ несуразно, джунгли осыпали нас листвою. Могу сказать без стесненья, что мир открывается смелым не ищущим протоптанных тропинок и что географические открытия по плечу лишь настоящим путешественникам. И таких на земле не много.
Анжелика Плахова

День посвященный спасению или блуждающий монстр

2011-06-09T16:50:00.012-11:00

Я давно обратила внимание, что мы несколько по - разному с Александром ведем себя в критических ситуациях.
Александр выбегает на палубу и кричит: «Полундра! Свистать всех на верх»! начиная с форте и переходя на фортиссимо. На его крики я реагирую весьма специфически: бросаюсь внутрь яхты и начинаю разбрасывать вещи в поисках видео и фото камеры. Изнуренная бесполезными поисками, или найдя камеры с пустыми батареями, я становлюсь тихой, покорной и загадочной.
Потому что внимательно запоминаю и фильтрую информацию, чтобы потом суметь описать. Получая одновременно десяток различных команд, я перевариваю их, выстраивая в последовательности жизненной необходимости их выполнение. Потому что по опыту знаю, что стремительное выполнение всех команд приведет к надорванной пояснице и вывернутым суставам на пальцах рук. В это время Александр пытается завести мотор, который тужится из-за всех сил, но здоровье не позволяет ему кашлянуть и зарычать. Затем капитан выходит в эфир, и оповещает яхтсменов, что если им дорога их яхта и жизнь, то путь скручивают свои якоря, и у уходит с нашего пути, потому что нас тащит и мотор не работает. Доброжелательные яхтсмены прыгают в лодки и помогают отыскать свободный муринг, предлагая отбуксировать нас на своих лодках. Но у Александра жесткая позиция: никаких движений и подъемов якорей при сильном шквалистом ветре. Он подготавливает запасной якорь, соединяя его с цепью и канатом, выбрасывает. Порывы ветра срывают чехлы с парусов, рвут тенты и сдувают с палубы канистры, бочки с соляркой, матрасы, ведра, и они бесхозные плавают вместе с мусором принесенным рекой из долины с дождем.
Сегодня с утра шли бесконечные кратковременные дожди наводящие тоску и убивающие желание оставаться на яхте, и мы уже собрали рюкзаки с компьютером направляясь в интернет. Дождь закончился и неожиданно пришли сильные порывы ветра. На палубе прозвучало тревожное «Полундра! свистать всех на верх! Нас тащит!» Камера оказалась под рукой, и я почти мгновенно выскочила, готовая увидеть размеры надвигающейся опасности. Я не могла с уверенностью утверждать, что наш якорь ползет, с нашим якорем это исключено, но до ближайшей яхты оставалось не более 10 метров. Утверждать или опровергать было трудно, все яхты стояли под разными углами и индивидуально реагировали на порывы ветра. Некоторые яхточки дождавшись ослабления ветра, выбирали ползущие якоря пытаясь найти местечко и безопасно закрепиться вновь. Но самой большой неприятностью оказалось блуждающее судно. Два года назад на нем был сделан «капитальный» косметический ремонт, чтобы совершить большое путешествие и опустошить от рыбы все морские глубины Тихого океана на пути к Тайваню. Но уже в порту у свежевыкрашенного судна отказал мотор. Судно привязав к бочке посреди бухты и бросили. С того момента оно служило пограничным знаком окончания якорной стоянки грузовых судов и началом обозначения якорной стоянки для яхт.
В феврале этого года во время урагана его оторвало вместе с бочкой , и гонимое порывами ветра оно блуждало по бухте нападая на маленькие яхты. Владельцы яхт понимали, что дискуссии о страховке не уместны, и лучшее что можно предпринять, это совершить побег от монстра. Во время февральского урагана судно прилипло к американской яхте, порывы ветра в 60 -80 узлов не позволяли им поднять якорь. Выставив на защиту все кранцы и пожертвовав резиновой лодкой, яхтсмены пытались спасти мачты. К счастью все обошлось малой кровью парой царапин и шоком. Сегодня после четырехмесячного затишья на Панго Панго обрушились порывы ветра 20 -25 узлов. Судно монстр пришло в движение, подкрадываясь к полинезийскому катамарану стоящему на небольшом муринге. Яхтсмены в таких ситуациях пытаются в первую очередь обезопасить свое судно и предпринимать действия лишь направленные на защиту . Все стояли на кокпите своих яхт и наблюдали ситуацию. «Блуждающий монстр» как нерешительный бык на корриде топтался, выставляя остроносый нос и железные борта возле катамарана, не решаясь его забодать. Яхтсмены с катамарана решали насколько велика угроза нападения .
Время шло порывы ветра стихали, ситуация разряжалась. Во второй половине дня ветер успокоился, яхтсмены выдохнули и расслабились, вечером у общественного мангала появится тема общих пережитых впечатлений. Возможно будут бросать жребий кто отравиться уложить быка просверлив дырочку на ватерлинии . Хватит ему уже безнаказанно пугать и нападать на маленьких беззащитных странников. А может рука не подниматься на собрата. Но это на вечернем костре. А пока, еще один день прожит, еще одна победа, еще раз огненное солнце закатится за вершины гор, ставя точку на прожитом дне.
Анжелика Плахова

«Остап не ел три дня и его понесло»… или изиняйте ананасов нэма

2011-06-08T17:43:00.003-11:00

Клавиши на моем компьютере умерли еще во французской Полинезии. Но если их хаотично и отчаянно колотить, то можно выбить случайно одну две буквы. Зато компьютер научился при включении звенеть в колокольчик как молочница, и может назвенеть много листов, повторяя один и тот же знак пока его не остановишь. Но любимым его развлечением стало запускать сирену при включении. Пожарная сирена вырывается не из динамиков, которые можно заткнуть наушниками и сходить с ума в одиночку, а из какой- то неизвестной дырочки. Сиреной нельзя управлять и регулировать громкость. Пользоваться компьютером, у которого батарея приказала долго жить еще в прошлом году, могу только в Макдональдсе там есть электричество и 6 часов бесплатного интернета. И когда мой компьютер при включении врубает сирену, то все голодные самоанцы бросают недоеденный гамбургер и кидаются к выходу. Пока я разрываю компьютер на две половинки лишая его мозгов и питания, в Макдональдсе происходит полная эвакуация.
Обсуживающий персонал вежливо мне улыбается, обильно сбрызгивая хлоркой столы в моем радиусе, выбрасывая в урны нетронутые стаканчики с кока колой, французский пай и надкусанные гамбургеры. Я соединяю компьютер, и пока он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, заклинаю его не включать сирену, иначе нас выгонят вместе навсегда. Используя дополнительную клавиатуру, в которой тоже глючат все знаки препинания и заглавные буквы, печатаю с виртуозностью органиста. Пытаясь из двух клавиатур выбить необходимую букву. При выполнении этой сложной комбинации я разве что не пускаю вход ноги, ведь если в Макдональдсе я начну забрасывать ноги на стол, мое поведение могут не правильно трактовать. Думаю, что с моим талантом печатания я легко бы освоила «Токкаты» Баха. Иногда мне удается привлечь на помощь Сашу, и работа в четыре руки идет быстрее. Он зажимает первым и пятым пальцем две клавиши на разных клавиатурах, я выгоняю курсор в нужное место, зажимая « shift» и селекционирую язык, иногда нам вместе это удается. Но эта работа может растянуться на годы, и мои путевые заметки увидят свет лишь по окончанию кругосветки и в профессиональной редактуре. Проконсультировавшись через пол мира с итальянским филологом, знающим мою творческую натуру «родильщика», а не «шлифовальщика» , получила его великодушное дозволение не насиловать себя растравлением знаков препинания, хотя с профессиональной точки зрения интересный и опрятный текст выглядит привлекательнее, можно полагаться на мыслящего и понимающего читателя. Если ему интересен и немного понятен смысл написанного, то пунктуацию он додумает сам. Ведь только русский человек способен разобрать кириллицу, написанную латиницей, не поддающуюся дешифровке ни одному иностранному супер шпиону.
Благодарю за понимание и желание оказать техническую помощь.
Анжелика Плахова

лето

2011-06-07T14:28:00.009-11:00

Неожиданно обрушилось лето.
По природе этого узнать было невозможно. Да и в числах мы как-то заблудились. Только появление нарядных счастливых школьников позволило вспомнить что времена года меняются.
Вместе с самоанскими школьниками я поздравляю
и желаю успешной сдачи госэкзаменов и получения диплома всем а особенно Алине.

Oтправляйтесь странствовать до того как состаритесь

2011-06-04T17:59:00.016-11:00

Осознав свою дерзость в написании «яхтенных хитростей от Анжелики» я решила реабилитироваться и обратиться к яхтсменам окружающим меня в надежде получить дельную серьёзную мужскую помощь, а не бесполезные полезности по борьбе с тараканами в хитростях от Анжелики.
Смею заверить вас, что это достойные джентльмены, которых я встретила в центре Тихого океана. Среди них большинство одиноких мужчин с интересной историей. Это в основном архитекторы летчики дизайнеры и музыканты с приставкой экс. И несмотря что их окружают джунгли и коралловые белоснежные пляжи без длинноногих красавец в бикини они не стремятся влюбиться хотя бы на час. Среди них нет последователей Гогена и тучные колоритные полинезийки сексуального чувства у них не вызывают. Яхтсмены предпочитают собираться как я называю это в «мужском клубе» а они мне в шутку: «в твоем офисе» в Макдональдсе.
Там они получают многочисленную почту от друзей и знакомых с новостями что кто- то болеет или умер или просто живет скучной американской жизнью. Такие письма вдохновляют яхтсменов, и они отсылают фотографии с пляжами и пальмами, повествуя о своих экзотических приключениях.
И хотя во всем мире мужчины признают преимущество красоты русских женщин.
Милые дамы не спешите вытаскивать из кладовки пыльный чемодан с красивым купальником. Эти джентльмены предпочтут общаться с виртуальными подружками, чем заплатить 5 тысяч евро за билет, чтобы полюбоваться вашими ножками. В их жизни уже была чистая любовь с двумя разводами и четырьмя детьми от разных браков. В нагрузку к которым отошли все сбережения и недвижимость. И теперь они дорожат своей свободой. Чтобы стать спутницей яхтсмена его нужно встретить как «курсанта в юности потом двадцать лет мотаться по гарнизонам формируя свои потребности соизмеримо с получаемыми чинами супруга. И в итоге вы жена полковника у вас хорошая квартира в приличном городе и пухлые цепкие лапки сжимают толстый кошелек». Но с яхтсменом все с точностью наоборот. Вы встречаете юного романтика. Двадцать лет скитаний по свету с ним не принесут ни квартирки, ни толстенького кошелька. Несколько раз в году надев в центре океана бессмысленный спасательный жилет вы будете мысленно прощаться с родными и любимыми которых не видели годами. Мечтать о корочке черного хлеба с малиновым вареньем как о вершине блаженства. Вам будет часто очень страшно и физически трудно. Вы потеряете свою профессию и приобретете много новых, но вам никогда не будет скучно и надежно. И если я вас еще не напугала, то срезайте коготки смывайте макияж обложитесь медицинскими справочниками погрузитесь в изучение иностранных языков и приобретите пособия по выживанию. Хочу отметить что яхтенные пары самые крепкие из всех брачных союзов. Конечно иногда совершаются образцово показательные прыжки за борт в центре океана чтобы наказать его или уходы от него навсегда в каждом порту. Но руководствуясь «кололся, плакал, но продолжал есть кактус…» продолжают странствовать. Выносить годами друг друга 24 часа в сутки могут только яхтенные пары. Как показывает практика большинство сборных команд доже очень хороших людей, как правило при таком образе жизни рассыпаются через год максимум через три.
Итак, мой первый персонаж сорокалетний яхтсмен одиночка Эрик. Шесть лет назад купив в Мексике яхту, он решил сбежать от цивилизации добрался до середины Тихого океана и завис между Тонга и американским Самоа. Он мечтает обойти вокруг света минимум за 15 лет.
Эрик поделился со мной не своей историей, а историей связанной с гибелью яхтсмена при случае я ее перескажу.
Его яхтенной хитростью точнее пожеланием было: «отправляйтесь странствовать до того как состаритесь». Совет мне показался в первый момент совершенно бесполезным чисто американским но подумав я поняла что совет Эрика позволит мне рассказать о том как путешествуют американские яхтсмены.
Эрик совершенно прав. Американцы отправляются в путешествие как только выйдут на пенсию. Путешествуют по двум направлениям: со стороны Атлантики по Вирджинским американским островам иногда спускаются за экзотикой до малых Антильских островов. Эти путешествия обычно занимают период между сезонами ураганов и не продолжительны. Те кто уходит путешествовать в Тихий океан проводят в путешествии от двух до пяти лет спускаясь вдоль континента до Мексики Гавайи острова Сообщества острова Мореплавателей и до Австралии или новой Зеландии. И затем поднимаются назад домой в штаты. Американцы очень редко изучают иностранные языки. Они любят путешествовать с комфортом. Их яхты оборудованы всем, начиная от танков для сбора фекалий до миксеров и пылесосов. Забив пять холодильников и морозильников продуктами, а в трюмах организовав бездонный винный погребок они даже могут отправиться на необитаемые острова понырять и порыбачить в чистой воде, но не дольше чем на пару недель. Добравшись до американского Самоа они чувствуют себя дома. Бросают якорь который можно откапать только экскаватором и не раньше чем через год.
Здесь для них есть все чтобы чувствовать себя комфортно и защищено. Бесплатная квалифицированная медицинская помощь язык и привычная любимая пища. И плюс экзотические с местным колоритом тропики.
Утро яхтсмена…
Еще не проснувшись, американский яхтсмен садится в лодку и мчится в ближайший магазин за льдом. Первый кубик льда бросается в прозрачный стакан сбрызгивается несколькими капельками водки или джина и украшается долькой лимона. С добрым утром! Стакан в течении дня наполняется живительной влагой до вечера пока последний подтаявший кубик льда не извлечен со дна холодильника и последняя капля джина не упала со дна бутылки в коктейль.
Здравствуй утро. Яхтсмены покорно и дисциплинированно начинают наводить порядок на яхте. Они моют, чистят, ремонтируют и с женщиной это никак не связанно.
Затем они отправляются либо в прачечную, либо за продуктами.
Продукты на Самоа доставляются из Америки и они имеют вкус знакомый с детства. «ти бон стейк» без которого не может прожить ни один американец как русский без черного хлеба гречки и салата оливье. Отдавая за кусочек мяса пол состояния они осознают, за что платят, потому что про «стейк» знают все с момента его рождения. Знают что его получают от коровы, которую выращивают по специальной схеме и в специальных экологически чистых зонах. Ей по режиму запрещают и разрешают двигаться ее питание сбалансировано боле тщательно чем диета диабетика. Чтобы мясо не окружала жировая прослойка, а кусочки жира проклевывались сквозь мышцу как звездочки. Остается его только правильно замариновать и приготовить. Для этого необходима мангал и стружка правильных пород дерева купленная в магазине. Мясо зажаривается до различной степени готовности: сырое полусырое полу прожаренное и прожаренное. Три последних стадии чистая порча продукта а «роу стейк» эта истинная мечта настоящего американца.
Американские магазины меня привели в ужас еще на Вирджинских американских островах много лет назад. Пробежавшись несколько раз по гигантскому супермаркету я подумала что « у меня что- то с глазом». Сделав еще один контрольный проход я поняла что я не понимаю что нужно покупать в таком изобилии товаров. Я была далеко не новичок в заграничных супермаркетах и годами училась извлекать из испанских супермаркетов привычные нашей культуре продукты.
В американских магазинах полки уходят в поднебесье. На них размещены громадные разноцветные пакеты при виде которых возникает желание позвать грузчика. Но приподняв их двумя пальцами пытаешься понять что в них находится по цене минимум 7 долларов. Разноцветные колесики кружочки и треугольники десятков видов сортов и вкусов которые рекомендуется потреблять вместе с баночками того же производителя наполнеными какими то составами имитирующими вкус колбасы сыра креветок и чего то еще. Посетив американские магазины ты осознаешь, что потратил много денег, но понимаешь что ты их потратил на что - то только когда выносишь груды мусора. Если мусор есть значит, он из под чего - то. Хотя состояние насыщения не приходит ни до визита в магазин ни после него.
Вторая половина дня…
Теперь американцы выполнив утреннюю трудовую повинность отправляются в интернет писать письма друзьям о своих подвигах как я говорила раньше. С наступлением английского «ти тайм» они не пьют чай как англичане а отправляются в бары на «хаппи аурс» пить тот же коктейль который делали себе почти бесплатно на яхте но теперь за пол цены по ресторанным расценкам. Веселый час проводят на террасе любуясь собственной яхтой или в винном погребке развлекаясь за большим бильярдным столом в минусовой температуре в окружении своих верных пожилых спутниц, ни каких экзотичных девиц.
И вот наступает вечер с последним кубиком льда и каплей джина на дне бутылки и убедительным американским ужином.
К питанию американцы относятся как к главному смыслу жизни. Они посвящают приготовлению пищи большую часть своего времени и не перестают восхищаться и наслаждаться тратя при этом большие деньги.
Мой следующий рассказ будет о Роджере и Норме.
"Sidetrack" яхта Эрика

Анжелика Плахова

Мы едем в ТУЛУ

2011-05-30T18:36:00.011-11:00

Еще на подступах к американскому Самоа болтаясь в штилях пятые сутки, я взяла с Александра клятвенное обещание, что мы проведем на острове не более двух недель. Сделаем необходимые дела и продолжим путь. Но вот уже прошло две недели, а мы сделали только самые необходимые дела и все свободное время проводили в Макдональдсе, который предоставлял своим клиентам бесплатный сервис интернета. Клиентами мы его не были, но сервисом пользовались. Вокруг бухту обступали высокие влажные горы, температура больше тридцати пяти, а мы надев теплые рубашки и длинные брюки, отправлялись замерзать в Макдональдс на весь день. Температура в Макдональдсе такая низкая, что конечности стыли. Мы заносили статьи и фото, регистрировали и рассылали наши заметки подписчикам тратя все наше время. Пока наконец не взбунтовались. Вокруг была такая красота, нас тянуло путешествовать, а мы попав в рабство интернету продолжали ходить в Макдональдс.
Поэтому обращаюсь к нашим читателям: найдите несколько минут и оставьте свой отзыв комментарий вопрос или предложение, чтобы мы почувствовали что наш труд не напрасен.
Итак, откладывая и перенося уже несколько дней наше путешествие вглубь страны, мы приняли твердое решение ЗАВТРА.

Мной было выдвину одно условие, встаем до рассвета. Утро в столице острова Тутуила начинается до рассвета в пять часов утра. Над бухтой раздаются нежные мелодичные звуки старинной шкатулки или металлофона. Они звучат не для того чтобы жители Панго -Панго вскочили со своих циновок или матрацев и побежали на призыв гонга. Они столь волшебны и мелодичны что лишь сообщают что благопочтенные жители столицы могут продолжать спокойно спать убаюканные нежными христианскими гимнами вплетающимися в сны мирных жителей, извещая что им ничего не угрожает, в Панго- Панго все спокойно. Вслед за этими звуками о наступлении утра призывно и пронзительно горланят петухи, перекрикиваясь с одной горы на другую. Итак, покупавшись в нежных звуках музыкальной шкатулки узнав последние новости от петухов, мы выпили по чашке крепкого кофе сложили в рюкзак пластиковую коробочку риса, который будет нашим обедом, камеру, фотоаппарат, термос с горячим чаем и бутылку с концентратом апельсинового сока. Мы сели в лодочку, добравшись до земли, выскочили на проезжую часть и были готовы ехать в Тулу. На острове находилась и Аляска, но она лежала в 10 км и на другой стороне острова. Нам нужно было ехать в ТУЛУ.
На Самоа или Тутуила ходят рейсовые автобусы, и проезд в любой конец стоит ровно доллар. Автобусики самодельные деревянные, собранные на каркасе маленьких легковых автомобилей. Вход очень узкий как и крошечные жесткие сиденья . Кажется что происходит волшебство когда сквозь такие узкие двери проникают гиганты и умещаются на детских лавочках. Мы помахали приближающемуся автобусику на котором на куске картона было написано Тула. Он покорно остановился, и мы помчались в провинцию, в Тулу. Дорога была горной и извилистой. С одной стороны накатывал Тихий океан. Его волны не доходили до берегов. Примерно в четверти мили от побережья остров защищал природный коралловый риф, там волны с шумом ломались и уже слегка подкатывались к низкому берегу, над которым нависали кокосовые пальмы. С дугой стороны наступали непроходимые джунгли заросшие папоротниками и банановые деревья обвитые плющом. Вместо яблонь тополей и березок к дороге прижимались кокосовые пальмы отягощенные орехами, папайя и множество различных цветов. Автобус останавливался, высаживая и принимая пассажиров из проезжаемых нами поселков, и вскоре совсем опустел. Водитель бережно притормаживал на открытых участках дороги, завидев что мы подняли камеру для съемки. Дорога была бугристой и автобус потряхивало и подбрасывало. Это не Америка ведь мы едем в Тулу. Водитель вежливо поинтересовался из какой мы страны. Мы сказали откуда мы и куда едем. Удовлетворив американское любопытство, распространяющееся до принятых границ , он честно продолжал вести автобус. Горы поднимались и опускались, напротив возникали крошеные островки с торчащими из низ высокими одиночными пальмами. Один из них носит название «Ваза». Это действительно похоже на пышный букет из которого вылезали парочка травинок. Мимо проносились однотипные поселки с домиками и многочисленными «фали» - дословный перевод с английского дом вопросов - беседки для ритуальных и поселковых советов.
Подъезжая к Туле мы не были удивлены отсутствием в ней самоваров, пряников и баянов прославивших этот город. Тульчанки ходившие по улицам носили длинные юбки с блузами ярких расцветок. Мужчины тоже носили юбки, слегка прикрывающие колени. Они были темноволосы и смуглокожи. Их плечи и ноги покрывали татуировки, списанные с узоров на их одеждах. Это не стало для нас сюрпризом. Мы не ждали ничего другого. Наша поездка в Тулу имела вытекающие планы. Из Тулы шел паром на соседний маленький островок Аунуу отделенный проливом примерно в милю. Алюминиевый катамаранчик раскачивался на волнах свободно заходящих в бухту. Подтвердив у пассажиров что поездка на островок нам обойдется в 4 доллара в обе стороны мы признали цену справедливой и готовы были ее заплатить. Вскоре появился катамаранчик с полуоткрытой кабиной из него вышли несколько пассажиров и погрузив нас он незамедлительно отчалил. Волны были крутые, а течение очень сильным. Мотор хрипел, катамаран муторно качало и он с большим трудом медленно пробирался среди волн. Приближаясь к Самоа ночью я заставляла Александра пройти по этому проливу , но он был не поколебим. Теперь видя пролив при свете дня мы еще раз убедились в правильности обхода островка. Пролив шириной в милю с двух сторон сужал коралловый риф на четверть мили с каждой стороны. Вертикальные волны бились о высокие утесы скал, а течение было таким сильным, что паром практически стоял на месте.
Вскоре остров укрыл волны и мы стремительно приблизились к бухточке. По дороге узнали что остров очень даже обитаем и на нем проживает более 3 тысяч человек, есть три церкви и начальная школа . Дорогу к цели нашего похода тоже объяснили, она одна, идет вокруг поселка и дальше в гору на вершине которого лежит вулканическое озеро. Именно оно и было целью нашего путешествия.
Мы вышли на берег и сразу по дороге двинулись вдоль деревни в указанном направлении, но пройдя метров триста, спустились под тень невысоких пальм растущих на коралловом пляже и сделали привал. Перекусили рисом, искупались нагишом в прохладной бирюзовой воде и продолжили путь. Дорога обогнула поселок и пойдя вдоль берега стала подниматься в гору мимо пальм и банановых плантаций. Чуть приотстав от Саши, я вскоре застала его сидящим под кроной гигантского дерева, он сделал привал. «Мы пришли». Это сообщение оказалось для меня очень неожиданным . Я была полна сил карабкаться по отвесным скалам. Озеро просматривалось сквозь густые верхушки деревьев, но ни цвет ни его заболоченные берега восторга и желания нырнуть не вызывали.
В это время со строительства водонапорной башни под наше дерево спустились несколько рабочих, у них был перерыв на обед. Срезав молодой лист банана, они высыпали на него несколько банок рыбных консервов, перемешали сухим печеньем с майонезом и приступили к обеду. Один рабочий остался с нами, добросовестно отвечая на все вопросы.
Как мы раньше знали американские самоанцы работают только на правительство, об этом они сообщают при знакомстве в первую очередь. Все работы не достойные именоваться правительственными выполняют иммигранты с западного Самоа, хотя внешне ничем не отличаются, им просто не повезло родиться на соседнем острове. Но они довольны, что могут получить работу и ежегодно правительство Новой Зеландии и Австралии принимает по годовому контракту рабочих из их страны. Работы в основном сельскохозяйственные и низко оплачиваемые, которые не желает выполнять коренное население. Но такова судьба народов третьего мира.
Рабочий подтвердил наше наблюдение что к озеру не спуститься. К нему никто не ходит хотя рыба в нем водится. И озеро окутано древними легендами. Оно лежит на вершине горы в кратере вулкана и не имеет дна. Никому до сих пор не удалось замерить его глубину. Но несколько лет назад произошел пожар окружающего его леса. Пожарные погрузили насосы в озеро и несколько суток непрерывно качали воду. Уровень которого не упал за это время ни на миллиметр. Рабочий посоветовал взять гида, извинился что он не местный. Гидов мы никогда не брали, имея лишь обрывочную информацию мы отправлялись в путешествия и почти всегда совершали массу открытий, о которых не прочтешь ни в каких справочниках не услышишь от гидов. Саша наделен даром настоящего путешественника на море и суше он точно знает куда и как идти.
Мы решили не спускаться к озеру, а идти по дороге, уходящей в строну. Я обратила внимание на необычные звуки возникающие раз в несколько минут, но не знала что они лягут в продолжение нашего путешествия. Саша повел меня по незнакомой дороге в джунгли. Рюкзак был легкий дорога сухой глинистой ровной, и хотя джунгли стеной стояли вокруг и выставляли на солнце разноцветные цветы, нежных ароматов не чувствовалось. Звуки становились все громче пока среди высоких как лапы гигантского паука корней пандануса не появился просвет, открывая бухту похожую на спекшийся растопленный на солнце сливочный шоколад. Её покрывали брызги разбивающихся волн. В крошечной бухте бирюзовая вода кипела как в котле. Бухта имеет название "Чашка чая" но купаться в ней не советуют. Волны с грохотом разбивались о вертикальные утесы налетали на растопленный шоколад лавы и даже образовали в ней две пещеры, в которых волна, попав под определенным углом и силой, создавала эхо, сотрясающее весь остров. Именно это мы и слышали, проходя в двух милях от островка.
С горы мы спускались по другой тропе прошли вдоль банановых плантаций, рощи кокосовых пальм, спустились к заболоченной части, где выращивали таро утопающее в голубой воде и болотных цветах. Прошли по задворками деревни и сразу оказались на главной площади. Церкви равномерно распределены по деревне, а вот ритуальные беседки стояли все вместе. Их было пять или шесть. В одной мирно закатав под голову циновку, спал человек, а происходящее в другой привлекло наше внимание заставило остановиться и понаблюдать. Нам никогда прежде не удавалось увидеть собрание матаев. Хотя мы об этом много слышали и читали.
Фали была очень просторной. Массивную крышу подпирали тонкие круглые колоны. Присутствующих было человек семь- восемь и они сидели очень большом круге неравномерными группами. Мы стали приглядываться определяя кто из них главенствующий матай. Расстояния между участниками церемонии были такие что чтобы услышать друг друга нужно было кричать в рупор. На собрании присутствовали только мужчины. Они сидели за столами в просторных креслах. Из глубины появилась вереница мужчин в одинаковых черных длинных юбках, они доходили до центра фали и разворачивались к определенному вождю принося угощение. Поставив тарелку на стол, они двигались обратно по рисунку в центр фали не поворачиваясь к своему матаю спиной. Это были очень тучные мужчины но их сгорбленная фигура и семенящие шажки напоминали движения крошечных японских гейш. Выйдя за пределы колоннады они сели на циновки смиренно опустив головы. Вожди приступили к трапезе. Одежды вождей различались но все мужчины были в юбках. Саша выбрав одного ткнул пальцем, он главный. Действительно кресло только одного матая стояло на циновке и почти незаметный рядом с ним стоял человек непрерывно махавший веером перед тарелкой матая. Не думаю что на его еду покушались мухи, дул свежий ветер, но это была часть ритуала. Лицо матая было непроницаемым. Его обслуга была для него прозрачна как воздух, который она бережно вокруг него содрогала. Мы не стали продолжать наблюдать за собранием вождей, посчитав что наше присутствие может быть нетактичным и не дожидаясь что нам на это намекнут оправились в сторону портика к парому. Паром уже медленно пробивался против течения от большой земли и проведя несколько минут в компании деревенских мальчишек мы отправились в обратный путь.
Теперь волны и течение взяли нас в фавор и очень быстро донесли до Тулы. Поднявшись на остановку укрываясь от солнца мы обнаружили что в Тутуильской Туле «рест рум» переводится как комната отдыха но по сути является туалетом который давно и наглухо закрыт решеткой и исписан ругательными ароматными посланиями. Асфальт остановки засыпан шелухой семечек. И мы были уже готовы увидеть из - за поворота белокурую пышную тульчанку с коромыслом на плече напевающую песню о несчастной любви. Но из за поворота выскочил яркий автобус с табличкой Тула, и мы отправились обратно в столицу. Была вторая половина дня и автобус был переполнен. На каждой остановке подсаживались новые пассажиры и группу школьников можно было распознать лишь по форменным юбкам. На их спинах висели крошечные рюкзачки в которые не поместилась бы даже азбука. Стокилограммовые подростки повышенно резвились присаживались друг другу на коленки. Водитель поставил диск и огромный плоский телевизор засветился. На экране проявился певец местная звезда он пел слегка притоптывая не растрачивая накопленную массу своего тела. Экран разделился на несколько секций и вот в одном поет и приплясывает солист в другом уже группа людей на траве, женщина в магазине девушка в кафе и на самом большом сегменте бежит дорога по которой мы едем. Казалось что камера снимает наш пейзаж из окна и тут же транслирует вынося на большой экран. Мы подъезжали к порту. Дернули за веревочку на потолке автобуса, раздался громкий гудок и водитель мгновенно остановил автобус. Мы получили впечатления и хорошую заряду от поездки. Перебежав через дорогу к магазину мы переглянулись. Вопрос и ответ совпали. Купим банку консервов, пучок зеленого лука, быстренько съедим и в интернет. У нас еще есть два часа.
Анжелика Плахова

День Победы

2011-05-18T16:53:00.007-11:00

День Победы в России, с чем я поздравляю всех соотечественников, совпал с Самоанским или Американским Днем Матери. Во время воскресной службы в церкви мне вручили почетную ленту и обвесили венками из шоколадных конфет. Приятно и очень вкусно.
Пусть всегда будет солнце и мир.

«Хочу туда где жарко, потно пусть….» Городок

2011-05-18T16:31:00.009-11:00

В одном из выпусков «Городка» супруги ведут диалог: она листает альбом с картинами Поля Гогена изображающими тучных полинезиек лежащих в тени. Знаменитый художник провел долгое время в Полинезии прославив себя как художника, и воспев полинезийскую женскую красоту. Любовь к красоте которая кстати его и погубила. Поль Гоген умер на острове Хива Оа от сифилиса в то время болезни не излечимой. В сороковых годах, Тур Хейердал, посетивший Маркизские острова, поделился с жителем острова Фату Хива, что за предметы к которым прикасался великий художник можно получить целое состояние на Таити. Островитянин раздобыл для него ружье, с выгравированным на прикладе вензелем с которым охотился Поль. Тур выкупил ружье у полинезийца. Но уже на соседнем острове Нука Хива, полицейский потребовал от путешественника сдать огнестрельное оружие.
Хейердал не растерялся и разъединил приклад со стволом, сдав лишь ствол. Вернувшись в Европу, он в течение 3 лет вел переписку с властями о возвращении ствола. Об этом можно прочитать в книге Фату Хива. Она есть в интернете на русском языке. А мы вернемся в Городок:
Супруга просит отвести ее туда «где жарко, потно пусть…» намекая на Таити или Бора Бора, а он понимает что она очень хочет в баню. Забавный сюжет.
Действительно в Полинезии очень жарко, зелено и влажно. Генетически тучные, по нашим понятиям болезненно, полинезийцы большую часть времени, как морские котики возлежат на боку где придется.

По острову разбросаны многочисленные беседки, для проведения собраний и советов, называемые маньебе, но когда собрания не проводятся, в беседках можно увидеть мирно возлежащих на боку отдыхающих полинезийцев. Они могут ехать на машине по делам, остановиться чтобы полежать, и дальше продолжать свой путь. Буквально на днях в общественной прачечной я наблюдала картину: прямо на полу под мерное журчание 50 работающих стиральных машин лежала тучная женщина, хаотично разбросав руки и ноги. Случись это в другой стране можно было бы подумать, что ей стало плохо и она упала, или настолько сильно пьяна, что рухнула там где стояла, но мерное посапывание говорило об обратном, что она совершенна здорова и расслабленна, просто продуктивно использует время пока стирается белье. Говоря по правде, мы имеем немного неправильное представление о туземцах, будто они ничего не делают, а просто лежат под пальмой и ждут когда упадет кокос, съедят его и дальше продолжают лежать. Но, кокос нужно сорвать взобравшись на пальму и рыбу выловить. Добывание пищи и ее приготовление с использованием примитивных средств, занимает большую часть свободного времени, требует навыков и умений. Меня обучили очищать кокос с помощью деревянного кола и натирать копру кокоса в стружку с помощью заточенных зубцов. Я создавала дизайн татуировок и мечтаю научиться их выкалывать. Обучаться плетению циновок я отказалась, проанализировав сложность и трудоемкость работ. Скажу, что процесс подготовки листьев к плетению и само плетение циновки занимает недели работы и только немногие, очень трудолюбивые женщины продолжают заниматься этим ремеслом. А вот изготавливать сигаретную бумагу из листьев пандануса я научилась, и считаю, что об этом можно рассказать в моих яхтенных хитростях.
Полинезийцы, несмотря на внешнее равноправие полов, сохраняют традиции. Женщина на собрании сидит за спиной мужчины, только мужчина имеет права голоса на собрании, женщина подходит к еде только после того как мужчины насытились. Когда мужчины уходят ловить рыбу, в доме никто не смеется, не играет, не шумит, таким образом они оберегают от опасностей ушедших за добычей мужчин. Девочку во время первой менструации поселяют в отдельное помещение, перевязывают туго живот и поручают тяжелой колотушкой размягчать листья пандануса, давая ей на день в пищу один кокос и стакан воды. Эта традиция строго соблюдается, чтобы девушка не торопилась покинуть дом и выйти замуж. Но если сравнивать обитателей Самоа, где строго выстроена иерархия во главе с матаем, на Кантоне все решения принимает собрание, и никакого явного лидерства мы не наблюдали. Интересно рассказать что на Кантоне произошла ситуация совпадающая с целью осуществляемой нами кругосветной экспедиции. На первом же собрании мы заявили что выступаем за единение христиан и каждое воскресенье посещали сначала католическую службу начинающуюся в 9 часов утра, а в 11 часов шли на протестантскую. Наши действия никто не осуждал, нам были равно рады там и тут. Островитяне примерно поровну делились на протестантов и католиков. Через месяц после нашего пребывания на острове, католический священник вместе с семьей вынужден был покинуть остров по семейным обстоятельствам. Другого священника епархия не прислала, и католики оставшись без воскресной службы, собирались вместе и читали Библию. С этого момента мы посещали только протестантские службы, а Саша в частных беседах на протяжении всего времени призывал католиков и протестантов проводить совместную воскресную службу.
Остров мы покидали на Святую неделю накануне Пасхи, и островитяне сообщили нам, что планируют встретить великий праздник вместе. Мы считаем что эта наша маленькая победа, крошечный кирпичик, заложенный в единение христиан, на маленьком кусочке земли, лежащем вдалеке от обитаемого мира, в центре Тихого океана.
Анжелика Плахова

Возвращение к цивилизации

2011-05-18T16:17:00.007-11:00

Прошли сутки навигации наступила страстная пятница. Выставляя паруса, Саша повредил больное колено, нога вздулась и сильно болела. Температура резко поднялась до 38 , а когда достигла 39 и 2 он слег в лихорадке. После пяти месяцев без витаминов и овощей раны не заживали месяцами, а вирус занесенный последним судном, больше месяца бродил по дерене в укладывая одного за другим. Я едва оправилась от болезни, была очень слаба, и не прошла еще трехдневной навигационной адаптации. Саша вставать не мог, лежал вторые сутки в забытье. Я молилась о его выздоровлении. Паруса были минимальными, и течение миля за милей необратимо уносило нас с нужного курса.
Саша принимал очень сильные антибиотики и через двое суток в Пасху кризис миновал, температура начала спадать. Ветер дул с носа иногда обрушивались непродолжительные дожди. Саша стремительно снимал наши истлевшие паруса. После множественных ремонтов генуя потеряла свою правильную форму и не надувалась, а все время похлопывала, но мы берегли ее, это был наш единственный полноценный парус. Дожди и радуги окружали нас со всех сторон, Саша считал это добрым знаком. Кроме падающих звезд я увидела еще одно чудо при свете почти полной луны. Это было ночное свечение радуги, люминесцентная арка. Думаю, что не многим живущим на земле удалось увидеть такое чудо природы. Со мной это было впервые.
Готовить у меня сил не было. Мы ели хлеб с консервами, что позволяло поддерживать силы: пол банки тушенки на двоих утром и столько же вечером. На Пасху мы обнаружили в трюме завалявшуюся больше года банку квашеной капусты, приготовив ее с пюре, устроили праздник. Растянули капусту на три дня. Температура у Саши еще держалась, но была не такой высокой. Ходить он почти не мог, переволакивая на руках свое тело через канистры с дизелем стоящие в проходе, включился в управление яхты через два дня. 10 дней мы спускались со 2 до13 градуса, оставалось самое трудное пробиться на 90 миль против течения силой в 1 узел. Заводить мотор мы могли лишь в крайнем случае не более чем на 1 или 2 мили. За 30 миль перед западным Самоа ветер кончился, пять суток мы видели очертания острова, ветер не приходил. За это время мы продвигались за сутки по 5 10 миль, меняли галсы, один раз завели мотор. Радио улавливало метеорологический канал с Паго Паго, на нем, как на заевшей пластике непрерывно день за днем передавали одну и ту же информацию: ветер 5 10 узлов, кратковременные дожди. Но на самом деле был бесконечный штиль и мы молились хотя бы тучке, чтобы запрячь ее ветер в паруса. Облака висели как приклеенные не меняя положения день за днем, на горизонте вырисовывались полосы дождя, они подолгу весели на одном месте не приближаясь, а затем бесследно растворялись. Где то на юге был шторм. Ветра не было, но огромные 4 метровые валы покачивали нас на глади океана. Нам удалось вырваться из квадрата со встречным течением 1 узел и теперь мы рассчитывали на небольшое попутное течение. 6 суток дрейфовали имея неизменный пейзаж двух островных государств Самоа на горизонте. Ветер все не приходил. Приплыла небольшая черепаха и долго купалась возле нас, будучи небольшими специалистами по черепахам, мы внести ее в разряд ядовитых и просто с удовольствием ей любовались. 10 дней в океане плюс шесть в дрейфе, ветра нет, прогноз не меняется, до земли 30 миль. Приняли решение завести мотор. Две с половиной мили в час мы приближались к земле. Мотор скрипел, визжал, стонал, вибрировал. Через 8 часов работы мотора стрелка на датчике давления масла начала подергиваться и медленно скатываться по шкале. Еще было светло, до земли 10 миль, затем крюк на три мили для обхода островка с маяком, затем еще 6 миль, перед входом обойти банки с опрокидывающими волнами и две мили внутри бухты... Саша отключил мотор, уровень масла в коробке передач упал, прокладка держала, но из-за вибрации шафта масло уходило. Когда мы приблизились к оконечности острова солнце уже село, остров призывно и нарядно сверкал электрическим светом. Пришел небольшой бриз, и мы выключили мотор на время давая ему отдохнуть. Саша ушел немного поспать перед самым опасным моментом ближайшего приближения. Волны с грохотом обрушивались на скалистые берега островка с маяком. От каждого удара я содрогалась, в темноте казалось, что мы очень близко, хотя по карте нас отделяло от него около 2 миль. Я вдыхала ароматы земли, запахи больших белых цветов, дождя и тухлой рыбы. Через час капитан проснулся, завел мотор и повел яхту на сближение с землей. Я не сводила глаз с датчика давления масла. Четырехметровые валы мягко поднимали и опускали нас вниз закрывая полоску электрических огней земли. Обошли банки с ломающимися волнами и приблизились к самому узкому, в четверть мили входу в бухту. Справа о скалу бились волны, слева на рифе они ломались. К счастью я не видела их истинных размеров в темноте, но ощущала давление и мощную силу. Под ложечкой предательски ныло, я уговаривала старика «Перкинса» еще немного потерпеть, еще пару миль потянуть. Он стонал, ворчал, но работал. Саша уже не пользовался навигатором, среди сотен огней он выделил створы и сводил их в одну точку. Красный вертикально внизу, красный вертикально вверху. Еще миля поворот, еще миля другой поворот, и мы на месте. Налетел короткий самоанский дождь. За время нашего отсутствия, что то изменилось. Большое судно стоящее на бочке, являющееся ориентиром начало якорной стоянки сильно сместилось, силуэты спящих яхт на фоне уличных огней почти неразличимы. Мы бросили якорь на глубине 19 метров, просачиваться внутрь на более мелкие глубины не рискнули. Было 3 часа ночи, на лодке к нам подошел американский яхтсмен и предложил помощь. Мы были в порядке, мы дошли. Молодец капитан, что довел свою маленькую измученную королеву до земли, спасибо старику «Перкинсу», что не подкачал в сложный момент и умница Анжелика которая об этом всем рассказала.
Анжелика Плахова